28 juillet | Saint-Germain-de-Kamouraska, Bas Saint-Laurent
Je me lève au lever de soleil dans un champ d'herbes fraîchement coupées à travers les odeurs marines. Malgré la foule estivale, Kamouraska et les environs sont d'une grande beauté, si ce n'était la haute saison touristique qui gâche le scénario. Je pars déjeuner au quai du village seul comme à l'habitude pour finaliser mon journal de voyage. Tantôt, je serai à la maison après un voyage intense en vanlife sur dix-neuf jours. L'île du Prince Édouard fut une excellente destination pour le cyclotourisme, mon choix était judicieux. La multitude de routes intérieures m'a permis de faire des boucles en combinant le littoral. Les plages et les paysages sont magnifiques, les gens fort accueillants et respectueux. Il y a une lenteur et de la courtoisie chez les anglophones davantage qu'au Québec. L'île est le meilleur endroit dans les Maritimes pour le cyclotourisme. Les seuls inconvénients retrouvés sont les maringouins voraces et le peu d'ombre aux grandes chaleurs. La canicule a été difficile, mes batteries auxiliaires se sont vidées après une trop longue utilisation des ventilateurs. J'ai trouvé plus belle et diversifiée la Nouvelle-Écosse, mais cette dernière n'offre pas l'expérience cycliste d'IPE. Le Nouveau Brunswick n'est pas une destination qui m'enchante en général, sauf quelques endroits ici et là. La Gaspésie, je n'aime pas du tout, car il n'y a qu'une seule route forte achalandée. J'aime les endroits authentiques sans les touristes de masse. Je n'ai pas déboursé un sous pour le camping et qu'un repas ou deux modestes aux restaurants. En faisant du cyclotourisme, les coûts de l'essence sont considérablement amoindris. Mes moments forts furent North Cape et Naufrage Harbour à IPE. Terre-Neuve serait une province excellente à visiter, mais n'offre pas la possibilité d'y faire du vélo, car trop montagneuse. Je réalise à quel point le vélo devient mon principal objectif en vanlife, me permettant une pause du véhicule pour faire de l'exercice tout en voyant et en apprenant autrement. J'ai parcouru une distance totale en véhicule de 3,265 kilomètres et 500 kilomètres à vélo ont été parcourus sur six parcours. Un cumulatif de 1,500 kilomètres affiche mon odomètre cette année. Les dépenses reliées à l'essence furent de 450 $, l'épicerie de 250 $ (mon frigo étant plein avant le départ) et les dépenses diverses de 65 $ pour un coût total à ce périple estival rempli de lumière de 765 $. Mon objectif a été atteint, j'avais prévue ce montant. La température fut parfaite, sauf sur quatre journées caniculaires consécutives. Je n'ai eu aucuns soucis mécaniques en campeur et aucune crevaison à vélo. Les endroits où j'ai dormi furent exceptionnels, voire beaucoup plus que les campings rencontrés.
À St Michel-de-Bellechasse je prends quelques croissants frais et m'arrête à un camping devenu une copropriété. La Tasserie est le nom de ce joli et paisible espace de retraite face au fleuve devant une immense plage. J'y avais, il y a environ vingt-cinq ans, acheté une maison mobile au montant de 20,000 $, la location coûtait 1,500 $ par année. Je revenais des Parcs Nationaux des Hautes Terres au Cap Breton en Nouvelle Écosse et Gros Morne à Terre Neuve avec un groupe de randonneurs que j'accompagnais. Au retour avec le minibus que je conduisis, je me suis arrêté devant ce camping de St Michel tombant en amour avec le site. La semaine suivante j'achetais la maison comptant que je revendais à l'automne le même prix. Je me suis littéralement ennuyé dans cet environnement sédentaire. Les arbres ont poussés depuis et les terrains actuellement se vendent 100,000 $. Le monde est devenu profondément spéculatif. Beaucoup d'eau a coulé depuis et me revoici devant cette image d'un passé révolu. Voilà un autre voyage effectué sur ma check-list. Je rentre chez moi satisfait, prêt à me déposer jusqu'à la prochaine aventure 🌿
27 juillet | Ste Germain-de-Kamouraska, Bas St Laurent
Levé tôt dans la brume autour du Lac Baker chez les Brayons. C'est le nom donné des Canadiens français du Haut Madawaska au Nouveau-Brunswick. La définition demeure obscure. La nuit fut silencieuse, l'ambiance sublime. C'est l'un de mes coups de cœur, en partie pour le cyclotourisme au départ de Frontier Park. La première partie s'effectue autour du Lac Baker, la seconde autour du Lac Meruimticook dans le Témiscouata au Québec. En roulant, je ressentais la fraîcheur des lacs d'une grande pureté. J'ai effectué 65 kilomètres avec beaucoup de plaisir à rouler dans un décor complètement différent de tout ce qui a précédé. Les Brayons sont très accueillants, je discute avec plusieurs d'entres-eux sur le parcours. Je demande s'ils préfèrent le Québec ou le Nouveau-Brunswick, qu'ils me répondent délicatement le Nouveau-Brunswick, car plus tranquille. Autour des lacs, des montagnes costaudes et sauvages m'enivrent. Il faut aimer la nature pour vivre ici. Au retour, une délicieuse baignade m'attend. J'ai eu un coup de cœur total pour le Lac Baker. L'expérience du vélo fut excellente, la circulation presque nulle. Petite anecdote ; la route au Québec du Lac Baker à Rivière Bleue sur la 289 est fermée de juin à septembre, obligeant un détour hasardeux avec des indications trompeuses. C'est mon entrée dans la belle province. La route est très mauvaise, je peux l'affirmer pour avoir fait tout le Canada et les États-Unis, le Québec remporte la palme des plus mauvaises routes et cela n'a rien à voir avec le climat. Même avec Google Maps je réussis à me perdre dans ces montagnes, ce qui est plutôt rare chez moi. Mon aventure s'est traduite par une prolongation d'une quarantaine de kilomètres en partie sur des chemins de terres poussiéreuses. La dernière fois que j'ai pris de la poussière comme ça c'était au Nevada l'été dernier. Des villages comme St Eusèbe, Parkerton et St Jean-de-Lande sont l'arrière-pays du Québec et pas à peu près. Je suis en mesure d'en parler pour avoir bourlinguer pas mal. Plus loin, je rejoins enfin le lac Pohénégamook pour terminer ma folle course dans les aboiteaux face au fleuve St Laurent et aux Monadnocks de St Germain-de-Kamouraska du Bas St Laurent. J'ai de la misère à me trouver un spot pour la nuit étant dans un territoire assez touristique. L'endroit est quand même pas mal parmi la horde de touristes. J'ai l'impression de dormir presqu'à côté d'une autoroute. Il y a une immense microbrasserie pas très loin avec autant de voitures que dans un stationnement du Walmart. Je nettoie Béa ma van comme à chaque jour, c'est un rituel pour moi qui est important. Demain matin, avant le retour à la maison, j'irai acheter à Kamouraska des anguilles et de l'esturgeon fumé, sans oublier les bourgots dont je raffole. Le long du fleuve, que ce soit du côté nord ou sud, ce ne sont vraiment pas des destinations qui me plaisent, il y a trop de monde et ces lieux ne sont pas synonymes d'aventure pour moi.
24-25 juillet | Deadmans Bay, Blacks Harbour, Fundy Bay, Nouveau-Brunswick
Brume épaisse, temps frais et gris, léger crachin qui augmente dans la journée en déluge. J'ai passé l'une de mes meilleures nuits, la fraîcheur en est la cause. Je vais à Saint Georges faire des courses et direction Saint Andrews-by-the-Sea, haut-lieu de la villégiature au Canada. C'est selon moi, le plus beau village, loyaliste auparavant, du Nouveau-Brunswick. Le village composé de 2,000 habitants est situé sur la frontière américaine dans l'État du Maine au confluent de la rivière Sainte-Croix et Passamacody Bay. Le village est réputé surtout pour l'Alconquin Hôtel Resort, jadis hôtel du Canadian Pacific. Cet établissement d'une grande beauté est situé sur la colline dominant le village à côté de Kingsbrae Garden. J'ai visité ce jardin anglais, j'en suis littéralement tombé amoureux. Il fait partie des dix plus beaux jardins du Canada. À la plage dans une charmante baie de l'hôtel, je prends une douche chaude extérieure. L'hôtel était réputé pour avoir des douches jadis à l'eau douce et de mer, l'eau étant pompée tout en haut de la colline. La pluie s'abat sur moi, j'ai mon parapluie. L'expérience de cette visite sous la pluie est magistrale, les couleurs sont éblouissantes, les arômes délectables. C'est vraiment beau et surtout très cher. Je bois mon chocolat chaud noir au lait de soya préparé moi-même, car au village, il en coûte six dollars. Ministers Island est une île face à Saint Andrews qui se traverse à marée basse en voitures. L'île fait partie du patrimoine historique pour avoir abrité le domaine estival de Cornelius Van Horne qui a créé le Canadien Pacific d'un océan à l'autre. Van Horne habitait dans le mille carré doré sur la rue Sherbrooke à Montréal. Il était d'origine hollandaise et né aux États-Unis. La maison du révérend Samuel Andrews fondateur du village s'y retrouve aussi. Le domaine a quatre-vingt chambres. Il me fut impossible de relier l'île, c'était la marée haute. Après avoir fait le tour, la pluie a raison de moi, je retourne où j'ai campé hier, à Deadmans Harbour de Blacks Harbour. Ici, c'est le plus beau front de mer, ultime tranquilité de la région, j'y tenais pour ma dernière nuit avant de m'enfoncer dans les terres du Nouveau-Brunswick demain. Je suis quelque peu nostalgique de quitter la mer. La province n'offre assurément pas la possibilité de faire du cyclotourisme. Je mange un bagel au saumon fumé bien au chaud dans mon habitacle, croyant difficilement qu'il y avait une intense canicule il y a à peine une semaine.
Fundy Bay fait partie de l'Atlantique Nord, ses eaux sont froides. Nombreux sont les poissons et les crustacés à y élire domicile. Le grand mouvement des marées amène en abondance le poisson. Saint Martins, charmante bourgade, fut un endroit idéal pour passer la nuit à la sortie de Fundy Bay Parkway. Ensuite, je quitte vers Saint-John. C'est l'une des plus vieilles villes du Canada, son histoire est chargée. 75,000 personnes y habitent. C'est la deuxième plus grande ville de la province après Moncton. Fredericton est la capitale. Saint-John est affreusement laide, au point de dire la plus laide qu'il m'a été donné de voir au pays. C'est une ville fortement industrielle, notamment avec la plus grande raffinerie du Canada, Irving. Le Nouveau Brunswick est un grand exploiteur de richesses naturelles, dont le bois. Au régime anglais, Saint-John alimentait en bois l'Angleterre et les Caraïbes. J'ai même pas osé m'arrêter pour pisser tellement j'avais hâte de retrouver la quiétude de la mer. Plus loin, je découvre un endroit extraordinaire d'une grande beauté ; New River Beach Provincial Park. La plage a deux kilomètres de sable fin et une pointe de forêts anciennes est parsemée de sentiers côtiers. Je marche une quinzaine de kilomètres dans un paysage somptueux. Je n'ai pas eu à débourser les quinze dollars requis, car j'ai pris un sentier, comme plusieurs, qui offrait la voie libre. La journée est fraîche, c'est parfait pour marcher. Ce sera ma première grande randonnée du voyage, qui est somme toute facile. Je me dirige ensuite à Blacks Harbour où se trouve le traversier pour l'île du Grand Manan. Je voulais prendre le traversier d'une durée de près de deux heures à vélo, mais on m'indique que les vingt-cinq kilomètres de routes sur l'île ne sont pas goudronnées. Mes ans sont changés. Je fais une courte randonnée près du port à Connors Bros. Nature at Preserve Pea Point. À la sortie du village, je m'installe sur une petite halte à Deadmans Bay de Blacks Harbour. Je suis seul avec les sirènes de brume comme bruit de fond.
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23 juillet | Saint Martins, Fundy Bay, Nouveau Brunswick
Avant le petit déjeuner je pêche deux maquereaux sur le quai de Cape Tormentine. Cet endroit est vibrant d'inspiration. Des oiseaux nichent partout et le poisson est abondant avec la marée montante. C'est la première fois que je voyage avec une alimentation aussi saine et rigoureuse. Je ne mange pas de fromage, que du yogourt maigre, parfois aux fruits. Aucun sucre raffiné je ne consomme, de croustilles ou de friture. Je mange beaucoup de fruits frais et séchés. Que de la viande maigre, des produits céréaliers et pâtes à grains entiers, des légumes, beaucoup de lait de soya, des oeufs, des poissons, des noix et légumineuses. Je n'ai pas à aucun moment bifurqué de cette discipline. La possibilité de cuisiner dans le campeur y fait grandement pour quelque chose, c'est l'autonomie complète. Le choc est brutal après les champs de patates de l'île du Prince Édouard en me retrouvant soudainement dans les montagnes de forêts sauvages. À Moncton je ne fais que luncher, c'est sans intérêt comme la plupart des villes pour moi. Je m'étonne de constater l'immigration qui a fait son nid dans la ville. À Shediac, Cap Pelé et Bouctouche, pays de la Sagouine, je poursuis ma route, ça ne m'intéresse guère de même que le littoral acadien et la Gaspésie. Je bifurque sur route 195 qui est extraordinaire sur le littoral de Fundy Bay où l'on retrouve les plus grandes marées au monde. Plus loin je fais un arrêt à la réserve naturelle du Cap Enragé, c'est magnifique. La nature est très rugueuse de ce côté de Fundy Bay, les conifères le prouvant. Ensuite j'arrive à Alma au pied de Fundy Bay National Park. L'endroit est très touristique, pas question d'y dormir. Après la traversée du parc national je bifurque sur une route nouvellement goudronnée mal identifiée. À ma surprise je découvre une route panoramique longue de 80 kilomètres d'une grande beauté sans aucun service ou réseau. C'est vraiment sauvage, un grand bonheur de rouler ici. Fundy Bay Parkway Provincial Park a été créé il y a deux ans et rivalise de beauté avec Cabot Trail et plusieurs grands parcs canadiens et américains tels Blue Ridge ou Natchez Trace Parkway. Après les premiers cinquante kilomètres on me fait payer quatorze dollars. Ça vaut le coup, ma surprise est grande. La nature est vierge, plus d'une vingtaine de belvédères et une multitude de sentiers pédestres lorgnent Fundy Bay Parkway. J'arrive tard à Saint Martins, je m'installe sur la plage de galet, ce fut long pour me trouver un spot ce soir, je voulais dormir face à la baie. Je suis collé à une route passante. J'ai installé mes rideaux magnétiques sauf celui sur la baie qui est dans la brume. Le set up est parfait. Les passants me jalousent. Il pleut légèrement, je mange des ramens et du goberge.
22 juillet | Cape Tormentine, Nouveau-Brunswick
Le vent était trop fort pour faire du vélo aujourd'hui, je suis parti alors vers la capitale, Charlottetown. Petite ville conservatrice aussi tranquille que son île, je fais le tour lentement en deux heures. Les restaurants affichent des tarifs exorbitants, comme partout ailleurs. C'est curieux chez les Anglais de constater leurs goûts pour la crème glacée… juste avant le souper. C'est le seul peuple qui prend son dessert avant le souper. Ice cream is ice cream, disent les Anglais. Ensuite, je me dirige à Port-à-la-Joyce-Fort Amherst. Les premiers colonisateurs de l'île furent les Français. Saint-Jean était jadis le nom de l'île du Prince Édouard au régime français. Lorsque Louisbourg, forteresse française au Cap Breton en Nouvelle-Écosse tomba aux mains des Britanniques, l'île du prince Édouard devint anglaise. Alors débuta la grande déportation des Acadiens de Grand Pré à la baie Sainte-Marguerite en Nouvelle-Écosse vers la France, la Louisiane et le Nouveau-Brunswick. Plusieurs périrent en mer ou de maladies. Les Acadiens en Nouvelle-Écosse représentaient un danger pour les Britanniques, en réalité ils voulaient les dépossédé de leurs terres. Halifax devint une grande ville portuaire britannique. C'est pourquoi aujourd'hui il y a une riche culture sur la côte atlantique de la province. Les Acadiens de Grand Pré s'étaient installés dans une région qui jouissait d'un microclimat pour l'agriculture et surtout le vin. Le fort Amherst à l'IPE était situé dans un endroit très stratégique protégeant Charlottetown dans une profonde baie drainée de belles rivières. Je longe le détroit Northumberland pour prendre le pont de la Confédération sous les grands vents. Je suis heureux et fier d'avoir parcouru 435 kilomètres à vélo d'une extrémité à l'autre de l'île du Prince Édouard sur cinq jours pendant les dix journées passées au milieu du golfe Saint-Laurent. En arrivant au Nouveau-Brunswick, ce sont les forêts beaucoup plus nombreuses qui me frappent. Je m'installe pour la nuit à Cape Tormentine, ancien terminal dans les grands vents du traversier pour l'île du Prince Édouard. Le pont a remplacé le traversier, les installations portuaires tombent en ruine, laissant place à quelques pêcheurs et troubadours de passage comme moi.
20 juillet | Murray Harbour, Île du Prince Édouard
C'est malade où je suis situé sur le quai de Naufrage Harbour. Hier soir fut mon plus beau coucher de soleil avec la pleine lune en prime. Je crois que je vais avoir de la misère à quitter ce lieu magique. Le quai est entre deux plages et le long d'un canal qui mène au port. Quelques semaines dans les Maritimes l'été serait la meilleure chose à faire de la retraite pour ne pas croupir en ville. Le pont de la Confédération génère davantage de trafic. Des gens me disent que la vie des insulaires a changé depuis la venue du pont. La lumière d'été est plus crue, moins subtile pour la photographie. Aujourd'hui, je fais de la route en campeur vers Georgetown où j'assiste à une parade des pompiers. Les enfants ont droit à des tas de bonbons. Ensuite, je vais vers Montague pour des courses. À Panmure Island Provincial Park, je prends une douche et remplis mon réservoir d'eau fraîche. Ensuite je file vers Murray River et, à partir de là, je me cherche un spot pour la nuit afin d'être prêt pour la randonnée à vélo demain matin. Je me dirige à Cape Bear, j'y vois les côtes de la Nouvelle-Écosse. Un homme d'âge mûr plutôt étrange a planté sa tente près des falaises. Il me parle que je ne comprends pas. Le lieu ne m'inspire pas non plus. Plus loin, enfin, je m'installe au quai de Murray River. Full moon tonight front of me. C'est tranquille, j'observe les jolies méduses de mer du quai, c'est plus agréable que le bulletin de nouvelles télévisés. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'arbres sur l'île pour se mettre à l'ombre. On est très loin des grandes canopées de la Nouvelle-Angleterre. On vient surtout ici pour la plage ou la pêche. Sans le cyclotourisme, je ne serais pas venu, à ce niveau, je suis gâté. Voyager en vanlife ça prend un objectif et des routines. La plage et la route ne suffisent pas. La randonnée pédestre, j'aime bien, mais trop chaud l'été, de plus, on ne couvre pas de longues distances comme à vélo. Le cyclotourisme m'offre une multitude de possibilités tout en me conservant en forme. Voilà mon but en vanlife. Je reconnais mes intérêts pour avoir fait plusieurs options. Le cyclotourisme répond très bien à mes besoins. Préparer les parcours et trouver les endroits pour dormir fait partie de l'ensemble du voyage. De là s'ajoutent les rencontres, les découvertes, les baignades et le reste.
19 juillet | Naufrage Harbour, East Side, Île du Prince Édouard
Au quai sont arrivés en soirée hier deux couples avec leurs gros campeurs. Le premier, des américains de la Virginie qui sont sympathiques et bon enfant, comme plusieurs voisins du sud. Le second, des français habitant la Guadeloupe se sont acheté une immense et vieille boîte à savon pour découvrir l'Amérique. Philippe est très verbal et cultivé comme la plupart de ses compatriotes, ça me plaît de causer avec lui. Ils sont curieux tout comme moi. Je lui dis que s'ils causaient moins, l'Amérique aurait pu devenir française. Le couple d'américains sont d'illustres ignorants, comme plusieurs d'entre eux, il n'a qu'à entendre le grand rassemblement national républicain pour s'en rendre compte. Il est mieux de tomber sur des démocrates, les discussions risquent d'être plus riches. L'humidité et la chaleur se sont tuées. Sur les routes côtières, d'un côté, les cultures d'huîtres dans les baies à l'infini et les champs de patates de l'autre. Ces dernières vont, après la cueillette, à la gigantesque usine de transformation Cavendish. Les maisons sont modestes sur l'île, aucune architecture distincte et sophistiquée comme on la retrouve sur la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse ou de la Nouvelle-Angleterre. C'est que les gens, notamment les pêcheurs, ont des revenus modestes. À Naufrage Harbour, en plus du port, ne possède qu'une boutique d'excursions de kayak, un petit shack où la nourriture est délicieuse mais chère comme la plupart des restaurants de bord de mer. Mon budget me permet une délicieuse french fries. Je débute ma randonnée à vélo du quai de Naufrage vers East Point le long de la mer. Il n'y a pas d'autos ni quasiment aucune maison. Cela faisait longtemps que je n'avais pas humé d'aussi bons parfums maritimes entremêlés de rosiers sauvages. Je m'arrête à North Lake, un joli port de mer. Un charter ramène deux couples d'une journée de pêche au thon ramenant un spécimen de 600 livres. C'est le plus gros capturé cette année, le record étant 1,400 livres. Il en coûte 1,500 $ pour une journée sur un maximum de six pêcheurs. 500 $ est le coût de l'essence requis pour la journée. C'est une acadienne de Bouctouche au Nouveau-Brunswick qui l'a capturé, elle recevra 4,000 $ pour sa prise. North Lake est la capitale mondiale du thon, paraît-il. Il y a douze charters au village. L'alcool est un problème majeur auprès des pêcheurs sur plusieurs générations. Les longues heures en mer et la solitude les entraînent dans une spirale infernale. Plusieurs ont cessé de boire pour consommer du cannabis, qui deviendra un autre problème tôt ou tard. Je rencontre une famille de Québec, Jean-François qui enseigne l'électricité en mécanique automobile. Il me donne un cours accéléré sur les batteries et panneaux solaires. À East Point, je reçois ma seconde banderole pour avoir atteint la pointe de l'île. Avec celui de West Point, j'ai droit à un certificat bilingue m'indiquant avoir parcouru l'île. Le premier tronçon fut très agréable, la seconde beaucoup moins jusqu'à Souris, lieu d'embarquement pour la traversée des Îles de la Madeleine. Ça prend quatre heures pour la traversée. Après East Point, la route est très achalandée, les côtes sont nombreuses et le vent de face. Pour une expérience enrichissante de cyclotourisme, je me dois d'éviter toutes routes rapides en privilégiant les chemins ruraux. Heureusement que l'île offre cette option pour mon plaisir. Enfin, je bifurque à Souris vers Naufrage Harbour, mon port d'attache, qui fut mon plus bel arrêt du voyage à ce jour, notamment pour le quai où je séjourne pendant trois nuits. C'est de loin le plus beau quai depuis que je fais du vanlife. Pour y passer trois nuits consécutives, c'est que ce lieu est spécial. Le calme, le bruit de la mer et le panorama exceptionnel sont uniques. Avant de revenir au port, je roule une quinzaine de kilomètres sur le sentier de la Confédération. Me retrouver à l'ombre quelque temps est savoureux. Il n'y a personne sur ce sentier de graviers fins qui était autrefois le tracé d'un chemin de fer qui reliait l'île d'une extrémité à l'autre sur une distance de 450 kilomètres. La douche extérieure est délicieuse en fin d'après-midi après cette randonnée à vélo de 90 kilomètres, le spaghetti aussi.
18 juillet |Naufrage Harbour, East Side, Île du Prince Édouard
Jour de pluie, je ne bouge pas. Bien installé sur le quai de Naufrage Harbour, je lis et me repose pour la journée de vélo sur East Point demain. C'est vraiment un beau spot ici, mon flair est impétueux. De ce côté de l'île, à East Side, j'ai droit au lever du soleil, alors qu'à West Side, ce sont les couchers de soleil qui s'invitent. Hier soir, un pêcheur du nom de Bob est venu lancer sa ligne à côté de moi, restant tard dans la nuit. Il est guetteur de bateaux avec son petit chien, genre idiot du village. À Québec, ils sont plus nombreux. Le réseau est quasi inexistant à Naufrage Harbour, cela m'oblige à lire davantage, quoique j'en aie moins envie en voyage. J'ai la plage longue de deux kilomètres aujourd'hui pour moi seul. La vie est douce dans les Maritimes, les gens sont simples et accueillants. J'ai mis quelques accessoires dans la van pour plus de confort. Lorsque le vent tombe, les maringouins me guettent à la moindre défaillance. Je passe du bon temps, comme il y a deux ans en Nouvelle-Écosse, que j'ai adoré malgré le fait de n'avoir pas fait de vélo. Les eaux du golfe sont beaucoup plus chaudes que sur la côte atlantique néo-écossaise et les vagues quasi-inexistantes. J'aimerais bien aller à Terre-Neuve un jour, mais c'est trop coûteux pour le vélo. Si je n'ai pas la possibilité de faire du cyclotourisme dans mes voyages en van, je vais m'ennuyer, c'est assuré. Il y a deux ans, j'ai fait la côte acadienne du Nouveau-Brunswick. Je n'ai pas aimé ça. La Gaspésie, je n'y vais plus aussi, la route 132 est la seule voie praticable avec trop de circulation et de vitesse. La plus belle partie de la Nouvelle-Écosse, selon moi, se situe entre Halifax et Yarmouth, ce qui représente environ 250 kilomètres de pure merveille. La Nouvelle-Écosse est assurément la meilleure destination des Maritimes pour sa beauté et sa diversité, avec Terre-Neuve pour sa nature sauvage et rugueuse et sa population accueillante. Dans le passé, je suis allé à maintes reprises dans les îles des Caraïbes, mais maintenant, je n'ai plus aucune envie d'y retourner, ayant tout ce qu'il faut en Amérique du Nord. J'ai fait l'Ouest canadien et américain en vanlife, je n'ai plus le goût d'y retourner pour la simple raison que le cyclotourisme n'est pas adéquat dans ces régions et que les distances à parcourir sont trop grandes. L'un de mes meilleurs voyages en vanlife fut sans contredit le cyclotourisme le long de la chaîne Appalachienne des États-Unis et en Nouvelle-Angleterre. Depuis 2020 que je bourlingue ici et là en Amérique du Nord avec Béa, ma van fidèle. Je commence à prendre mon rythme et à distinguer mes intérêts.
17 juillet | Naufrage Harbour, East Side, Île du Prince Édouard
Ce matin je pars en van vers Summerside, Kensington pour ensuite bifurquer vers Cabot Beach Provincial Park à Malpeque Bay. J'y prends une douche, Béa aussi. Il y a vingt ans j'avais camper ici avec un groupe de cyclistes. C'est étonnant comment notre vision des lieux après autant de temps se transforme. Ensuite je file pour la section la plus inintéressante de l'île pour moi, Cavendish. Il est vrai que Prince Edward Island National Park est très beau mais je ne vais plus dans les parcs nationaux, exceptions à la règle pour quelques-uns qu'il me reste à voir aux États-Unis. De toute façon j'y suis déjà aller et je préfère les parcs provinciaux car ils sont plus conviviaux. Les villages sur les cartes n'ont parfois qu'une dizaine de maisons sans aucuns commerces. Une fois dépassé ce secteur très touristique je file vers East Side Island quittant le centre de l'île. Il y a beaucoup moins de circulation, c'est beaucoup mieux. Cavendish est réputé pour ses plages et les familles de Charlottetown, la capitale aiment bien y passé quelques jours. Je m'installe tout au bout du quai à Naufrage Harbour. Ce sera un bon point de départ pour ma prochaine randonnée à vélo. Toutefois on prédit de bonnes averses demain jeudi ce qui chassera cette foutue canicule qui me poursuit depuis une semaine. J'attendrai ici, j'y jette l'encre. J'ai une vue panoramique sur la mer et les plages environnantes et de plus il y a une douche sur la plage. L'ambiance de ce côté de l'île est différente avec davantage de rosiers et la mer prends son large de ce côté.
12 juillet | Arsenault Pond, Baie-Egmont, Île du Prince Édouard
Murray Beach Provincial Park est un très beau camping. La partie où je suis installé est gratuite, j'y suis seul. Après une bonne nuit, je prends le pont de la Confédération vers l'île du Prince Édouard. Le tarif est 50$ aller-retour, on paie à la sortie de l'île, toutefois, je prendrai le traversier plus loin, ce qui m'évitera le péage au pont. Sur l'île, certaines routes possèdent du trafic très lourd, notamment vers Summerside, la direction empruntée. Plus loin j'arrive sur la route côtière vers le nord dans la région acadienne. De ce côté, plus aucune circulation. Je prends mon lunch à Linkletter Provincial Park d'Union Center. L'endroit est désert à part les moustiques et une ontarienne qui vit dans sa van à l'année, elle fait son yoga sur la plage. Ensuite, je roule jusqu'à Arsenault Pond de Baie-Egmont. L'endroit est désertique. Le gazon est fraîchement coupé sur une colline qui surplombe l'étang est magnifique, je suis au bon endroit pour une partie de l'après-midi et la nuit. Je possède un flair inouï pour trouver les bons spots. Demain, je partirai d'ici pour mon départ à vélo en boucle le long de la côte en retournant par l'arrière-pays. En vanlife, j'aime la musique country qui parle du plaisir de la route et d'amour. J'aime aussi en tout temps les christmas songs version crooner. Le country est le style de musique le plus populaire en Amérique du Nord. Associée au roadtrip, c'est une musique joyeuse qui s'harmonise au paysage. J'ai un petit ventilateur qui fait un excellent travail, la nuit j'actionne celui du toit. L'un des vérins à gaz qui sert de bras hydraulique pour grimper le pop top était fatigué que spontanément il a repris sa forme initiale. Ça fait ma journée, ces pièces sont difficiles à trouver en Amérique, le toit étant importé d'Angleterre. Ce soir, je mange des pâtes pour être prêt demain pour ma première sortie à vélo. Dans le passé, je suis venu deux fois à l'île rougeâtre des patates. La première fois en autostop, la seule chose que je me rappelle de ce voyage est d'avoir dormi dans un homardier désert près de Tignish sous de grosses pluies. La seconde, j'animais un groupe de cyclistes où l'on campait au Prince Édouard National Park et au Cabot Beach Provincial Park. Le vélo s'effectuait sur le sentier de la Confédération qui traverse l'île au complet. C'est un long sentier de gravier plutôt monotone. Je n'avais pas l'expérience encore et je débutais ma carrière de guide. Je me rappelle des joyeux vacanciers qui faisaient la fête sans cesse. L'un d'eux, Gabriel, décédé aujourd'hui, s'était fait une amie dans le groupe qui, l'année suivante, fut obligé d'appeler la police pour lui faire quitter sa maison, comme quoi qu'il n'y a pas toujours des aventures heureuses. Pour l'instant, je profite du spectacle en face de l'étang Arsenault devant une grande variété d'oiseaux maritimes et un calme absolu. Le vert intense domine l'île à son plus large 64 kilomètres 225 kilomètres de long. Charlottetown est la capitale de la plus petite province du Canada. En 1864 c'est de Charlottetown que fut créé le Canada à la conférence de la Confédération.
11 juillet | Murray Beach Provincial Park, Westmoreland, Nouveau Brunswick
