ALBERTA
Grand Chief Mtn, Watertown
Drumheller et Dorothy, Red Deer River Valley
Buffalo (ghost town)
Lac Abraham, South Saskatchewan River, Watershed Kootenay Plains, Rocky Mountains
Reserve Forest
SASKATCHEWAN
Highway 18, McCord, Lakes Alma et Cypress, vieilles gares de trains, marinas, Gainsborough
ONTARIO
Blind River, Montreal River, Hurkett Cove, Terrace Bay, Neys, Marathon, Île Manitoulin, Killarney Lodge
Huron and Superior Lake
MANITOBA
Turtle Mtn Provincial Park
QUÉBEC
Plage et marina d'Aylmer, Fasset, Outaouais
St Barthélémy, Lanaudière, Québec | 15 août
Magnifique réveil sur le quai de Fasset et en route le long de la rivière des Outaouais. Je croise la rivière Rouge dans les Laurentides, fort probablement l'une des plus belles rivières au Québec à cause de ses nombreux bancs de sables et ses eaux chaudes. À St André d'Argentreuil de magnifiques paysages avant la réserve autochtone de Kanasatake. Des dizaines de cabanes qui auparavant servaient à vendre des cigarettes se convertissent pour la plupart en vendeurs de cannabis et de produits dérivés. Après avoir traversé le Canada je n'avais vu pareil cirque commercial, bientôt les pizzas indica. Ont arrêtent pas le progrès comme on dit, c'est un peu comme l'informatique et plus ça change et plus c'est pareil. La rivière des Outaouais arrive au lac des Deux Montagnes puis au fleuve St Laurent. Je prends la direction du long de la rivière des Prairies le long de l'île de Montréal. J'avais bien planifié ma journée pour traverser ce secteur dimanche. Peu de circulation. J'arrête où je me semble ici et là comme à l'abbaye d'Oka pour son fameux fromage. Depuis que je suis au Québec il y a beaucoup de dos d'âne pour ralentir la circulation comme si les nids de poules n'étaient pas suffisants. Je me suis arrêté pour la nuit au quai de St Barthélémy face aux îles de Sorel et à côté du lac St Pierre. Je disais précédemment que le Canada de jadis était composé du Haut et du Bas Canada, soit le Québec et l'Ontario. Le pouvoir politique et religieux, le commerce, la culture, nous héritons de nos traditions, des peuples fondateurs les européens et les amérindiens, même si on n'aime pas l'entendre. Ceux qui ont quitté pour le BC ont fait leurs choix, d'autres auront pas le courage. Une partie de la politique du Canada depuis plusieurs années est le multiculturalisme et l'immigration. Le visage du Canada changera mais la vie n'est-t-elle pas ce changement? C'est pour ça que je voyage c'est pour prendre du recul avec mes habitudes et repartir sur des bases plus solides, pour m'adapter et cultivé ma curiosité et mon sentiment de vivre intensément.
Fasset, Outaouais, Québec | 14 août
Aylmer qui est jumelée à Gatineau anciennement Hull possède la plus belle plage de l'Outaouais à côté de la marina. L'eau y est encore claire et limpide et le vent y est puissant, plus loin ça ressemble aux couleurs du fleuve St Laurent. Il y a longtemps lorsque je venais ici pour faire du vélo quand les pistes cyclables étaient à leurs débuts au Québec, il y avait beaucoup d'animation et de musique à cette époque, vraiment un bel endroit. Je voulais me remémorer ce vieux souvenir. C'est comme un dernier regard vers la rive ontarienne qui me regarde pour me saluer et me dire de regarder toujours en avant. Les routes au Québec sont pires que les plus mauvais chemins de terre de toutes les provinces canadiennes. Elles sont littéralement défoncées et c'est certain que les vendeurs d'amortisseurs font de bonnes affaires. C'est faux de dire que c'est le climat. Et les arbres qui deviennent tous petits au passage du Québec, des légendes. Il m'est impossible de rouler plus à plus de 40 km/heure à plusieurs endroits. Sur la plupart des chemins de terre dans l'ouest je roulais à 80 km/heure par exemple. C'est peut être un truc des conseillers municipaux pour éviter d'avoir à donner des contraventions. J'ai fait un arrêt au parc provincial de Plaisance et je vais dormir sur la marina de Fasset passé un peu Montebello. Il n'y a qu'un stationnement sur le quai et j'ai un coucher de soleil extraordinaire sur la rivière Outaouais. L'humidité est tombée. J'entends la musique de bienvenue et rafraîchissant provenant d'une maison voisine de Richard Desjardins et Zachary Richard pour me souhaiter la bienvenue et un couple vient de s'installer pour pêcher sur le quai. Le château Montebello a été construit à l'époque à mi-chemin entre Ottawa et Montréal, plusieurs bateaux de plaisance y faisaient un arrêt obligatoire d'où le nom du parc. La grosse différence entres les anglophones et les francophones c'est que les premiers sont davantage intravertis, les francophones extravertis et ça paraît dans tout. Les anglophones sont plus réservés, courtois, respectueux des règles avec des valeurs conservatrices et familiales fortes. Les québécois dont plus nerveux, émotifs. Les anglophones conduisent rapidement car les routes sont belles et plusieurs ont des camions. Au Québec plusieurs petites voitures davantage que partout dans l'ouest. Les gens au BC sont plutôt jeunes et avant-gardistes. Depuis des décennies que le BC fait bande à part complètement de tous les aspects des choix de vie. Plusieurs jeunes voulant faire leurs propres règles avec leurs propres valeurs viennent s'installer mais rien n'est acquis dans ce monde. C'est une province ouverte malgré tout, le travail est abodant et bien rémunéré dans l'ouest. Des gens ont rompus avec les traditions de l'est et la prise en charge compulsive des gouvernements centraux. Le commerce locale au BC est très important quoique au Québec on soit doué sur plusieurs secteurs agricoles et alimentaires en cela c'est important. J'ai fait un ricochet au bureau de Justin mon premier ministre. Il était absent et en congé avec sa famille au parc de la Gatineau. Il m'a dit de le rappeler. Grosse ville, je n'ai qu'une pensée, m'enfuir rapidement, ça me fait trop penser à la vieille capitale...! Mais je trouve les édifices de la colline parlementaire très beaux. Ottawa vient de l'anglais Outaouais qui en Algonquin veux dire commercer. Longtemps elle a été la capitale du bois au Canada, son nom était Bytown et est devenue capitale nationale le 31 décembre 1857. Plus d'un million d'habitants y habitent, la 4ème plus grande au pays. On avait à l'époque quatre villes en liste de devenir la capitale nationale. La reine Victoria a tranchée, ce sera Ottawa car au centre du pays, le Haut et Bas Canada, loin des frontières américaines en cas de conflit. De plus il y avait moins de chance à Ottawa qu'ailleurs de révolte de la population en cas de crise sociale et d'agitation populaire. Bref en extra un cours d'histoire. Je pourrais vous mentionner plusieurs sujets qui ne sont pas inscrites dans les livres d'histoire mais trêve d'humilité.
Pontiac, Vallée de la Rivière Outaouais, Québec | 13 août
Vendredi 13 pour mon retour au Québec. L'essence m'aura coûtée moins chère au retour, les vents dominants de l'ouest est la raison. J'ai traversé la belle province au Pontiac à Portage du Fort, les Chenaux du côté ontarien. La vallée de la rivière Outaouais est propice aux orages violents car cette vallée draine beaucoup de chaleur l'été et quand le froid du nord s'amène il peut il y avoir des tornades. J'ai zigzagué toute la journée entre de grosses cellules orageuses. Des terrains privés sont partout présents. Pontiac est pas loin du parc de la Gatineau et de ces collines luxuriantes. Je campe gratuitement au camping municipal. Je me suis baigné dans plusieurs lacs et rivières aujourd'hui en Ontario et en terminant tête première dans l'Outaouais. J'ai hâte de quitter cette canicule, il m'aurait été impensable faire un voyage à long terme dans cette chaleur humide extrême. Dans l'ouest jamais je n'ai jamais vécu cela, matin, soir et nuit là-bas c'est toujours frais. Sur 80 jours de road trip parcouru j'ai eu environ 4-5 jours de pluie.
Opeongo River Provincial Park, Algonquin Mtns, Eastern Ontario | 12 août
Je suis parti aussitôt l'oeil ouvert pour aller déjeuner à Parry Sound sur Georgian Bay afin de fêter mon départ de l'autoroute et de mon approche du Québec. Je suis à Rosseau, joli village avec une architecture différente que j'avais l'habitude de voir. C'est très soigné et ça me permets de revivre l'après transcanadienne. J'ai envie de faire mon bilan en rapport avec mes deux vélos. Le prochain grand voyage du genre je n'apporterai aucun vélos ni de route ni de montagne. Ce n'est pas que je n'aime plus ça mais les grandes distances effectuées en van pour aller soit dans l'ouest américain ou canadien sont trop grandes pour avoir envie de repartir sur la route...à vélo. J'en ferai davantage lors de séjours plus courts dorénavant. Voir son vélo pendant des mois en arrière c'est pas terrible. De plus la van aura une meilleure conduite sur les longues distances. Sur les longs parcours je ferai davantage de randonnée et de tourisme. Ça fait longtemps que je réfléchis à ça. Le plus agréable c'est toujours par les petits villages et routes secondaires. Toronto est à seulement à 200 kilomètres et Ottawa à 250 kilomètres. Signe que je m'approche du Québec, le ciel est de plus en plus gris et instable et les routes se détériorent. Je me baigne ici et là à Algonquin Provincial Park. C'est un parc avec une forêt très ancienne avec de petites collines de feuillues mixtes et de lacs innombrables. Le parc est le plus ancien de l'Ontario inauguré en 1893 et le plus ancien parc du Québec est le Mont Tremblant en 1895. Celui de Banff en Alberta alors est le premier parc canadien créé en 1885. En Amérique du Nord le doyen des parcs est Yellowstone au Wyoming. Le St parc Algonquin a été créé à l'époque pour protéger les européens de venir chercher sur les versants de la rivière des Outaouais les grands pins blancs et rouges. On connaît l'histoire mais c'est de ce côté que les plus beaux pins de l'est de l'Amérique se retrouvaient.
Sturgeon Bay, Pointe au Baril, Georgian Bay, Eastern Ontario | 11 août
Une très grosse journée de route sur la transcanadienne. J'ai pris un arrêt baignade à Blind River, c'était l'un de mes premiers spot du voyage. J'ai arrêté au quai d'Algoma Mills sur Huron Lake, de toute beauté. Les orages s'en viennent et le ciel se noirci. J'arrête partout au retour de l'ouest. La fougue est différente, je suis plus contemplatif, plus lent. Tous les véhicules me dépassent sur la route, je roule à faible vitesse surtout au retour. Je suis sur le bord d'une marina. Ce n'est pas ça qui manque. Il pleut et c'est très humide. Demain je ferai du nouveau sur la route, je sortirai de la transcanadienne à Parry Sound, quelle histoire cet "highway" en Ontario qui n'en fini plus. Dans chaque province il est possible de prendre une quantité inouïe de routes principales et secondaires sauf au nord de l'Ontario en allant dans l'ouest.
Kensington Point, Huron Lake, Eastern Ontario | 10 août
Brouillard épais sur la transcanadienne le long du lac Supérieur. 2200 kilomètres approximativement est la distance pour traverser l'Ontario ce qui en fait la portion la plus redoutable pour aller dans l'ouest, 700 kilomètres de Thunder Bay à Sault Ste Marie, c'est la plus ennuyeuse partie. Plus court et plus attrayant pour aller dans l'ouest américain ou canadien serait de passer par le nord des USA et moins cher pour l'essence et l'épicerie. Sault Ste Marie serait un bon point de passage vers le nord des USA. C'est humide ce soir, je me baigne dans le lac Huron. Ce lac est de loin beaucoup plus chaud que le lac Supérieur. Ce dernier est une particularité homologuée par L'UNESCO. C'est le plus grand réservoir d'eau potable de la planète.
Marathon, Superior Lake, Western Ontario | 9 août
J'aurai dormi pas mal à Hurkett Cove, retenez cette adresse si vous passez. Deux nuits en plein silence. Mes batteries rechargées je reprends la route. Il y a pas de trafic mais du brouillard très dense, c'est froid, j'arrive à Pebble Beach de Marathon, le même spot qu'à aller il y a bien longtemps déjà. Je revois mon énergie du départ et maintenant comment je suis. Ce retour en arrière après quelques mois ça fais plutôt drôle, cela n'arrivais qu'au début vingtaine ces longs périples. Je voulais partir longtemps en vanlife. La van m'offre un minimum de confort, de plaisir et de facilité pour partir des mois, chose qu'avec une voiture cela aurait été impensable sauf à l'âge de 16 ans. La van isole d'une certaine façon mais permets de vivre dans sa bulle, dans sa boîte devrais-je dire. Même les gîtes, hôtels et refuges n'offrent pas cette liberté et cette autonomie de dormir et de manger quelques soient la température au sec où je veux. Je vais m'endormir au bruit des vagues du lac Supérieur ce soir. J'écoute une émission de Robert Lepage à la radio, il est brillant je l'aime bien. Bientôt dans mon blogue le mot "eastern" s'en vient. Intense comme voyage, traverser l'un des plus grands pays au monde dans une fourgonnette. Partir dans l'ouest du Canada il n'y a pas autant de choix de routes et d'autoroutes comme aux USA. Aux USA c'est plus diversifié comme paysage, désolé pour les nationalistes. Les premiers européens qui achetaient des croisières aller simple avec toutes leurs économies pour venir en Amérique avaient deux options selon leurs revenus, le Canada en économique et les USA "first class" comme on dit. Regardez ça comme vous voulez, j'ai mon idée. Il y a la vieille argent, la classe moyenne qui arrive à peine, ceux qui doivent tout à la banque et d'autres qui travaillent fort pour différentes raisons. On ne part pas tous du même endroit. Chaque chose en son temps comme on dit, je réalise un grand rêve américain pour l'instant, au prochain j'aimerais pouvoir ajouter une assiette de plus pour les pâtes, je lance la bouteille à la mer (ou au lac) Supérieur. Vous me voyez bien frayer, mon signe est Poisson.
Hurkett Cove Conservation Area, Black Bay, Superior Lake, Western Ontario | 8 août
Interdiction "d'overnight camping", j'ai pris une chance, j'étais complètement seul dans ce lieu magique au bord du lac Supérieur. Un organisme a développé des petits espaces naturels dans la région depuis quelques temps seulement. Il n'y a personne au lever, il a mouillé toute la nuit. Je suis au paradis. C'est ma vrai première journée de pluie fraîche et rafraichissante. Le lieu m'inspire, le calme, le vent frais. Ça fait changement de la fumée et des canicules. Le lac Supérieur est la plus grande étendue d'eau douce au monde. L'autre côté aux USA c'est le Michigan. Parfois je me demande comment ça se passe en boondoking aux USA avec les armes à feu. La transition s'effectue bien entre l'ouest et l'est avec un endroit comme Hurkett Cove. J'y passe une autre nuit.
Hurkett Cove Conservation Area, Black Bay, Superior Lake, Western Ontario | 7 août
Je prends une pause à Quetico Provincial Park. Ce parc avec ceux du Minnesota à la frontière en font une zone importante et riche de forêts denses mixtes et de lacs. C'est ici que passait la Dawson Trail, la première voie des colons venus des Grands Lacs vers Winnipeg et les prairies. La route en canoë est énorme du lac Supérieur de Thunder Bay à St Boniface (Winnipeg) à environ 550 kilomètres. Au nord de ce vaste territoire la forêt boréal. Boundary Park Water Canoë Area Wilderness cohabite avec Superior Lake Forest et Voyageurs National Park au Minnesota et ont développé une réputation internationale pour la pratique du canoë et de la pêche sportive. Dans Quetico Provincial Park un portage de deux kilomètres devaient être effectués sur French River. À Thunder Bay je vois le panneau vers l'est Sault Ste Marie à 680 kilomètres, c'est quelque chose. Je trouve un beau spot sur le bord du lac Supérieur à Hurkett Cove. Je suis seul et tranquille, c'est un site de conservation, tout est nouveau. La van est propre et moi aussi après une douche chaude au Quetico Provincial Park. Je n'ai plus la poussière de l'ouest et des prairies. Cette poussière s'infiltre partout et est omniprésente même dans les aliments. C'est toujours assez frais au nord du lac Supérieur, c'est le grand nord ici. Demain j'irai marcher pour oublier la route, une sentier longue le littoral. Je dois avouer qu'après les régions de l'ouest en arrière de moi et près de deux mois et demi sur la route, une petite routine à la maison fera l'affaire quelques temps. Le gros morceau à travailler c'est la solitude. Ne pas partager ces choses extraordinaires ça me manque. Voilà en partie la raison de mon journal de voyage. Mais Québec et son presqu'un million d'habitant ne m'excite pas plus qu'il le faut maintenant quoique le dortoir à la maison pour reprendre son souffle sera confortable avec une petite routine sociétale. Jeviens de lire sur internet que les feux de forêts font rage au BC de plus belle. Les régions d'Osoyoos, Oliver, Vernon pour ne nommer ceux là seront évacués. Plusieurs endroits que j'ai campé, marché et traversé ne sera plus possible. Le seul camping déboursé depuis le 29 mai à Oliver est 5$ de tout le voyage n'existe peut être plus. C'était un gros campement de cueilleurs de fruits. Le Black Sage Road à Oliver est fermé à cause des feux. Ce sont les meilleurs vignobles du BC qui s'y retrouvent.
Rainy Lake, Fort Frances, Western Ontario | 6 août
Le muskeg est une végétation de tourbière, c'est la transition entre la prairie du Manitoba et la forêt de l'Ontario. Le Lake of the Woods est une immensité aquatique. Les Sioux habite ce territoire à la frontière avec le Minnesota, je suis à Fort Frances en pause de la route. La transcanadienne entre Kenora et Thunder Bay fait 500 kilomètres et se divise en deux soit la 17 ou la 71 et la 11 plus longue mais beaucoup plus intéressante et moins de circulation. Le fait que la frontière américaine soit fermée la circulation est quasi nulle sur ce tronçon de Fort Frances qui se nomme International Falls de l'autre côté du pont au Minessota. L'industrie forestière et le transport ferroviaire sont des pôles majeurs. Le nom de rue le plus populaire je crois dans l'ouest est Railway Avenue. À chaque virage un lac s'invite sur la route de Kenora à Fort Frances. Je suis moins contemplatif depuis mon retour en Ontario, le climat, l'absence des régions arides. Sur internet on parle de 4ème vague, on est pas sorti du bois !
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Falcon Lake, Whiteshell Provincial Park, Manitoba | 5 août
Les nuits sont longues a Winnipeg disait la chanson. Tellement pas envie de m'ennuyer que j'ai passé à cent kilomètres au sud. Le Manitoba j'en retiendrai pas grand chose si ce n'est le Turtle Mtn Provincial Park. J'ai pris la route de gravier la 308 qui ne c'est pas avéré un bon choix, aussi monotone que la transcanadienne. La pluie a tombé aujourd'hui, c'est frais et le ciel est gris depuis très longtemps maintenant. Je n'ai pas vu de température normale de l'été. Peut être que la normalité a perdu ces repères. Ça sent les feux de forêts du Manitoba. Le switch de l'ouest à l'est du pays ce fera demain en traversant en Ontario. Ça me fait un petit pincement. Les distances sont incroyablement grandes. Pour la même distance j'aurais traversé l'Europe et des dizaines de pays. Bravo Tim Horton d'unir notre beau et grand pays d'un océan à l'autre.
Altona, Southern Manitoba | 4 août
J'ai marché dans la forêt sur le bord du lac Adam à Turtle Mtn Provincial Park. C'est absolument magnifique cet endroit et ça contraste avec les prairies. Il y a davantage de cultures intensives de céréales au Manitoba qu'en Saskatchewan et en Alberta. Le Manitoba est prairie de type aux herbes hautes et possède les cultures les plus prolifiques au monde, le blé notamment. L'ensemble du territoire est plat. La ligne de changement de climat se situe entre le Manitoba et la Saskatchewan. Des orages violents se forment au Manitoba comme ce soir. Le climat sec de l'ouest se heurte au climat humide des Grands Lacs. Depuis mon départ la pluie n'a tomber que trois jours. Je suis aller nager et prendre une douche à Killarney Lake. Il a mouillé beaucoup cette nuit et la pluie a arrêter à deux kilomètres de mon spot. Winnipeg est une ville très étendue et plate. Toute la province aussi alors je ne m'attarderai pas davantage. J'entends les grillons ce soir, de la musique à mes oreilles.
International Peace Garden, Turtle Mtn Provincial Park, Southern Manitoba | 3 août
Avant de franchir la frontière du Manitoba j'ai fait l'épicerie, aller au car wash, laundromat, changement d'huile à Alida et une bonne douche à la piscine municipale de Carnduff en Saskatchewan. Comme si je devais me mettre à jour pour cet événement car chaque province traversée représente des souvenirs mémorables. Ce soir je suis relaxe près d'un étang à Turtle Mtn Provincial Park sur la frontière américaine qui devient International Peace Garden Park avec North Dakota. C'est une assez grande région de petites collines très boisées, de feuillue très dense et de lacs parsemés. Un autre parc canadien travaille conjointement aussi avec les USA, Watertown Lakes Provincial Park aux frontières Montana, BC et Alberta. J'ai traversé des nuages de mouches et de sauterelles aujourd'hui. Je ne peux pas laisser les portes ouvertes sans moustiquaire. Triste réalité, le port du masque est obligatoire au Manitoba, ça faisait deux mois que j'avais oublié ça. Élément nouveau, de belles maisons de pierres des champs au Manitoba apparaissent dans le décor. Je laisse présager des paysages somptueux et un relief plus relevé au nord-ouest américain, Dakota's, Montana, Washington, Oregon, Nebraska, Wyoming. Ceci représente une formidable odyssée en vanlife sur plusieurs mois. C'est à Moose Jaw en Saskatchewan que délimite la région désertique de l'ouest de la province jusqu'à Medecine Hat dans l'est de Alberta. L'épicentre de ce désert est Grasslands National Park. Ce matin je ressens l'humidité pour la première fois et le climat change La seconde grande région désertique est South Okanagan et Similkameen Valley au BC. Le grand système de ce désert provient du Nevada et du Sud-Ouest des USA et remonte au Canada dans ces deux grandes régions qui me fascinent beaucoup. J'aime le calme du désert. Voici ma suggestion de route pour la traversée du Canada. La 17 en Ontario à partir d'Ottawa et les suivantes le long des USA à partir des Prairies. La 3 au Manitoba, Alberta et BC et la 18 en Saskatchewan. Retour avec des variantes pour voir ce qui m'a échappé à l'aller. Selon moi cet itinéraire à partir du Manitoba est le plus pittoresque. Du backcountry dans l'ouest demeure une grande aventure, en vanlife encore mieux. Sortir des sentiers battus et tracer ma propre route en toute quiétude.
Oxbow, Southern Saskatchewan | 2 août
Je me suis rappelé quelques endroits en allant vers l'ouest en juin dernier. La route 18 est vraiment tranquille, rarement vu ça. Le calme plat est bien dit dans les circonstances. Beaucoup de fumée aujourd'hui. Il y a davantage d'arbres. Je suis passé dans plusieurs grandes régions naturelles et les distances sont incroyables.
Big Muddy Badlands Valley, Grasslands, Southern Saskatchewan | 1er août
Définitivement le sud de la Saskatchewan sur la frontière américaine possède de belles collines et de larges coulées. Ailleurs c'est la plaine invasive et ennuyante. Je suis au coeur des Badlands. Il y a beaucoup de faucons des prairies. Les animaux et les oiseaux très tôt sont perceptibles, c'est l'heure que je préfère et pour la fraîcheur du désert. Il a fait 38 degrés aujourd'hui, pas d'arbres et pas d'eau ça paraît. Ça fait trois jours que je vois personne et que je n'entends pas d'autos et de circulation. Je suis en train de me désintoxiquer de cette urbanité, des médias et du trafic. Au fait le cervidé aperçu dans les Grasslands est l'antilope d'Amérique.
McCord, Grasslands, Southern Saskatchewan | 31 juillet
À vrai dire j'arpente en zigzaguant la Saskatchewan et c'est vraiment très plat. J'essaie de trouver des collines, des coulées. Je dois avouer qu'il y a des longueurs. Après les Great Sands Hills je suis retourné au sud de la transcanadienne sur une des portions que j'avais fait en juin car les ondulations du terrain sont du côté de Cypress Hill et de Grasslands Park à la frontière américaine. Sur une journée complète en van je n'ai vu que trois voitures sur la route 18 qui longe les USA. Le Montana ce sera partie remise. Je suis encore dans un camping municipal gratuit, encore seul et c'est cool. Dans plusieurs villages de Saskatchewan il n'a pas d'asphalte et les maisons ont été construites dans des oasis. Le thème du train est fort, c'était le progrès qu'ils disaient. Il n'y a plus personne qui passe, il n'y a que les fantômes du far west et les pionniers à qui je salue leur courage. La petite gare de McCord demeure debout, chaude l'été et glaciale l'hiver. Il y a le musée juste à côté dans la gare de train abandonnée. Je suis obligé d'ouvrir le ventilateur et mettre mon moustiquaire. Il y a beaucoup de mouches dans les Grasslands il fait très chaud et je viens de manger du riz au thon. Watatow ! j'ai sorti ma tapette à mouches. J'ai hâte d'avoir un peu de fraîcheur, même les vaches étaient allongées aujourd'hui. Il y a un espèce de gros cervidé à corne commun dans l'ouest, l'antilope d'Amérique qui habitent les Grasslands, c'est magnifique de les voir courir dans la prairie.
Lancer, South Saskatchewan River, Saskatchewan | 30 juillet
C'est pas les places qui manquent pour dormir gratuit dans les Prairies. Ça fait quatre beaux campings (special areas) que je vois en deux jours. J'ai été marché au Great Sands Hills Ecological Réserve. Il fait très chaud l'après-midi. Des immensités de collines en sables sur un très long chemin de gravier poussiéreux pour y accéder. Les routes secondaires en Saskatchewan en gravier peuvent être longues et pénibles. J'ai de la poussière partout mais Indiana Jones aime ça. Ma van est pas mal dans ce genre de route et le sera davantage car je n'aurai plus mes deux vélos aux prochains grands voyages. Je serai plus léger et n'aurai davantage que l'essentiel, mes bottes de randonnées. Après tout ce temps je commence à avoir une idée du set-up, des routes recherchées, du type de randonnées, l'alternance villages et montagnes. L'Alberta est industrielle à mes yeux, du pétrole et des ranchs. La Saskatchewan davantage rurale et agricole. Ce qui étonne dans les Prairies est le silence en dehors des sentiers battus comme ici ce soir à Lancer. Je ne vois personne, il y a pas d'autos. On dirait que la vie c'est arrêté ici. J'ai un plan général de route vers l'Est et j'observe beaucoup au fur et à mesure des virages et des collines. Curieux je ne me lasse de découvrir l'arrière-pays, vous aurez bien deviné.
Buffalo (ghost Town), Red Deer River Valley, Southern Alberta | 29 juillet
Aujourd'hui ça fait deux mois que je suis en vanlife à travers six provinces canadiennes. Voici le Grand Canyon canadien, le Dinosaur Provincial Park en Alberta, grandiose. Des ranchs et du pétrole, voici le résumé sommaire de ce que je retrouve sur ma route. Je suis à Buffalo, un village fantôme situé sur la Red Deer River. Il y en a une cinquantaine abandonnée principalement par la fermeture des mines de charbon. Je me croirais dans un film du far west. Il y a beaucoup de lignes électriques dans les champs, ces poteaux ayant pour but d'alimenter les pompes pour extraire le pétrole et le gaz naturel qui sont partout et qui représente 70 pourcent de toutes les réserves naturelles au Canada. La Red Deer River traverse l'Alberta au complet et va rejoindre la South Saskatchewan River au hameau d'Empress. Après 11h00 c'est trop chaud pour marcher et dans le secteur où je me retrouve il n'y a pas d'eau pour se rafraîchir. L'herbe est devenue jaune et brûlée par le soleil. C'est ça l'ouest, diversité, immensité sauvage. Il n'y a pas de rumeurs du passé ici, l'histoire des visages pâles est récente dans les Prairies. Plusieurs canadiens-français sont reconnus pour être de bons explorateurs et s'étant fait des alliés avec les autochtones de plusieurs nations. Un voyage dans ces régions me permets de voir mes priorités et de relativé mon environnement. Faut que je sois prudent avec la chaleur torride ici car la différence avec le BC c'est que l'horizon peut être absent d'arbres. Le chinnok à l'Est des Rocheuses assèche rapidement mon énergie, beaucoup d'eau est nécessaire pour marcher dans les coulées. Ce sont ces longues et profondes coulées dans les Badlands que je recherche pour marcher dans les Prairies. Je pense au film 'Seul au monde' avec Tom Hanks, une chance que j'ai mon téléphone sinon je me mettrais à parler avec Wilson son ballon.
Dinosaur Provincial Park, Red Deer River, Steveville, Southern Alberta | 28 juillet
Ce matin à Dorothy j'ai fait deux bonnes randonnées hors piste des deux côtés de la Red Deer River. Éblouissant et facile, quel dépaysement. Quinze kilomètres au total. Sur la route je vis ensuite une plaine assez monotone pour s'endormir au volant, j'y ai presque arrivé. J'arrive au Dinausor Provincial Park. Je suis installé sur un camping gratuit du Dinosaur Park. Le canyon et la falaise haute font 500 mètres. Le secteur où je me trouve est complètement désert, pas de touristes de ce côté. La sieste au vent, le pop top monté avec cette vue époustouflante ! Qui oseras dire que c'est plate les Prairies ? Faut savoir où aller sinon la route pourra sembler longue.
Dorothy, Badlands, Red Deer River Valley, Southern Alberta | 27 juillet
Jamais je n'aurai cru découvrir d'aussi beaux endroits dans les Prairies. Je suis à Dorothy dans les Badlands en Alberta. J'ai marché six kilomètres dans le Midland Provincial Park à Drumheller. C'était jadis la première d'une longue et importante série de mines de charbon. Le pétrole et les sables bitumineux ont éliminés l'industrie du charbon et le gouvernement a acquis le site pour en faire un parc. Les derricks de pétrole sont visibles partout dans le paysage. Le site et les alentours sont vraiment magnifiques, il y a dans Red Deer River Valley des "mesas"et des "hoodoos" à l'infini, on se croirait au Texas ou au Nouveau Mexique. La ville est devenue jadis très prospère avec les mineurs venus de partout à compter. Aujourd'hui on tente de relever l'économie avec le thème des dinosaures. La grande région des Badlands en Alberta du sud-est a développé le tourisme en rapport avec des fossiles de dinosaures retrouvés dans les Badlands. En après-midi j'ai fait du hors piste enfin car il était impossible de faire ça dans les Rocheuses. Ce qui caractérise le sud-est de l'Alberta ce sont les rivières qui sont de véritables canyons où poussent les cactus et la sauge sauvage. Plus besoin de s'inquiéter pour les ours. C'est immense tout ça ici, c'est une belle expérience, c'est tranquille. Parfois je réalise que j'habite dans une grande ville avec du bruit, de la pollution sonore et visuelle. C'est pas un choix, j'y suis né et l'habitude s'y construit. Les sommets de ces creeks font 300-400 mètres, c'est plus cool que de voir des montagnes inaccessibles assis dans la van. J'exagère mais les Prairies est un voyage en soi, trois provinces, de véritables terrains de jeu je vous l'assure mais faut savoir où aller sinon on peut s'ennuyer. Toujours prendre les routes secondaires et les petits villages pour aller à la rencontre de l'authenticité. Je ne regarderai plus jamais la plaine du Saint-Laurent de la même façon.
Badlands, Big Valley, Alberta |26 juillet
Je suis passé chercher mon pneu à Red Deer. Inspection de la van, tout est parfait. Je prends la route de l'Est pour les Badlands et les Grasslands. Je prendrai bien non temps pour dénicher des endroits insolites. Fin d'après-midi je suis complètement perdu dans les petites collines et dans le silence absolu. J'aime bien les Prairies et tout ce qui l'associent. Le vent est sec et chaud et il n'y a pas d'ours. Un bruit soudain....les boeufs de l'ouest venus voir ma van. Il y a beaucoup d'orages violents dans les Prairies près des Rocheuses. L'herbe y est plus verte. C'est qu'il y a deux systèmes atmosphériques qui se chevauchent près des Rocheuses. Il y a davantage de précipitations vers Calgary et Edmonton. Les Badlands et Grasslands se retrouvent principalement à l'Est de l'Alberta et l'ouest de la Saskatchewan.
Sylvain Lake Park, Alberta | 25 juillet
Les Prairies arrivent rapidement après le lac Abraham sur la route 11. Ça me fait tout drôle de revenir sur le plat après e BC. La couleur verte de l'eau dans les Rocheuses est causée par le concassement de la pierre sous les glaciers qui fondent. Ça devient une farine de roches qui lorsque la lumière traverse cette farine en suspension dans l'eau ça fait cette couleur turquoise. Un peu nostalgique après toutes ces expériences intenses au BC, si ce n'avait été des feux de forêts, j'aurais prolonger dans les Rocheuses. Il y a une belle grande plage à Sylvain Lake, je campe sur la plage. En soirée un gros orage électrique, des gros grêlons de neige molle. Ensuite le ciel se remplie de chauve-souris. Ça fait drôle il avait pas plu depuis plus d'un mois. Alberta et BC deux mondes, deux cultures différentes. En blague un albertain me dit le BC ça veut dire "Bring Cash". Bon faut que je m'y fasse et regarder en avant. On pourrait discuter longtemps. Je suis bien sous la pluie dans la van. Je ne m'ennuie pas de Québec, juste d'avoir de la compagnie parfois pour jaser et pour la montagne c'est beaucoup plus cool à deux ! Dans les Prairies toutefois il n'y devrait pas y avoir d'ours !
North Saskatchewan River Watershed, Kootenay Plains, Rocky Mountains Reserve Forest, Alberta | 24 juillet
En prenant la route de Jasper je passe devant le Glacier Bow, il est très près de la route, sur les rives de Bow Lake. C'est spectaculaire de voir ces hauts sommets infranchissables. Ça me rend impuissant de ne pas pouvoir marcher là haut. Il y a plusieurs sommets à plus de 3000 mètres et des centaines de glaciers. Moins qui me croyait un solide randonneur, quand je vois tous ces "peaks" à la verticale dans la neige. En Europe et aux USA il y a davantage de monde alors davantage de sommets accessibles. On parle davantage d'alpinisme ici pour atteindre les sommets pour la plupart dans les Rocheuses. La fumée est très dense aujourd'hui, c'est de pire en pire. Je bifurque sur la route 11 à Saskatchewan River Crossing. Il vente fort au lac Abraham dans Rocky Mountains Reserve Forest. J'ai déniché un beau et magnifique camping gratuit sur le lac à Preachers Point, à vrai dire ils auront été tous gratui et loin de la horde de touristes et de passants de la transcanadienne et des parcs de Banff et Jasper, j'ai sorti enfin des zones de turbulences. Ça va coûter moins cher pour les achats de tous les jours. Définitivement je n'aime pas les foules à moins d'y être obliger. Le lac Abraham est un must. La route pour franchir les Rocheuses est celle de Lethbridge à mon goût avec un arrêt à obligatoire à Watertown. Le plus haut sommet dans les Rocky Mountains est le Mt Robson à près de 4000 mètres et le plus haut au Canada est au Yukon le Mt Logan à près de 6000 mètres. En Alberta le plus haut est le Mt Alberta à près de 3500 mètres. Voilà !
Canmore, Alberta | 23 juillet
Le Château Lake Louise est vraiment beau et il est situé sur l'un des plus beaux sites naturels au Canada. Il y a beaucoup de touristes de ce côté. J'ai fait le tour à pied du lac. Victoria Mtn culmine à 3459 mètres et sa fille Louise à ses pieds. En après-midi je retourne au BC à Field, juste à côté, pour aller voir si je peux grimper demain le glacier Iceline dans Yoho Valley. Trop de fumée pour la randonnée mais je vais voir l'une des plus grande chute du BC à plus de 254 mètres, Takakkaw Falls. Le site est somptueux et plusieurs belles randonnées sont proposées. Je retourne en bas et mon pneu éclate alors sur la transcanadienne en roulant à vive allure. Je tente de réparer la première crevaison de Béa. Le problème c'est que j'ai pas la bonne clef. Je fais de l'auto-stop et pas grand monde a cette foutue clef. Une heure et demie plus tard je trouve un bon samaritain et je descends au garage à Canmore pour m'acheter un nouveau pneu. C'est pas sur ma route. Je dors dans le stationnement du garage au pied des Threes Sisters Mtns. J'aurai quand même appris de tout ça et le soleil est réapparu soudainement en après-midi et la fumée c'est miraculeusement dissipée.
Lake Louise, Banff National Park, Alberta | 22 juillet
Ce matin je traverse Kootenay National Park au BC pour Banff en Alberta. Je prends un instant pour vous expliquer. Mon premier emploi d'ado à l'extérieur fut au Banff Springs Hôtel, je travaillais au "golf course". Le soir venu on traversait le pont de pierre pour le Cascade Inn à l'époque qui était la brasserie où un verre de bière coûtait 0.25$. Je suis aller me remémorer tout ça avec émotions je dois avouer. L'établissement n'existe plus depuis longtemps comme bien autre chose aussi. Cette époque hippie me semble tellement lointaine. Banff, Okanagan, Nelson, Vancouver Island. J'aime revoir ces souvenirs de mon premier road trip à l'extérieur du Québec, les parcours, les modes, les chemins de vie, bref l'histoire. Aujourd'hui je revois mes choix. J'étais jeune et fou, rien n'a changer mais aujourd'hui moins jeune. À Banff je cherchais à discuter avec des gens de cette époque. La mémoire a ses limites. À Banff je venais au monde avec mes rêves de jeune adulte. C'était un lieu culte de ma jeunesse comme Osoyoos dans l'Okanagan Valley. Que sont-ils devenus ? Le vanlife est une belle étape de vie. Je peux prendre du recul et partir en "road trip" en toute liberté afin de poursuivre la passion qui m'habite.
Spillimacheen, Columbia Wetlands, Kootenay, BC | 21 juillet
L'histoire de l'ouest est reliée au train. L'âge d'or dans le monde, le Canada n'y échappera pas en construisant en 1886 par le Canadien Pacifique la traversée du pays d'un océan à l'autre. On construisit alors des châteaux hôtels-relais pour développer ce qui allait devenir les premiers touristes de masse. À Roger Pass on construit le luxueux Glacier House en 1886, démoli en 1926. Ce fut l'ancêtre du Banff Springs Hôtel et du Château Lake Louise. C'était très luxueux et il y avait des guides de montagnes européens. Aujourd'hui il ne reste que les fondations et les souvenirs. Les photos existantes ont été développées dans la cave à vin de l'hôtel qui servait de chambre noire. J'ai grimpé une dizaine de kilomètres sur 600 mètres de dénivelé au glacier Illecillewaet. Sur les images d'époque le Grand Glacier s'approchait davantage de l'hôtel, preuve qu'ils fondent rapidement. Le ciel était bleu à mon arrivée, une heure plus tard tout est bouché par la fumée. L'état d'urgence vient d'être décréter au Manitoba et en Colombie Britannique.
Roger Pass, Glacier National Park, Kootenay, BC | 20 juillet
Au réveil davantage de fumée qu'à l'habitude, je suis parti me baigner à Slocan Lake puis direction du traversier au Lower Arrow Lake. À Revelstoke la fumée est opaque, les yeux piques, ça devient toxique et je n'ai autre choix de me diriger sur les hauteurs de Roger Pass à l'Est espérant que la fumée ne me suivent. Aujourd'hui c'est devenu intolérable. Devant moi des glaciers immenses. La région des Kootenay est une belle et grande région de la Colombie Britannique. Plusieurs chaînes de montagnes cohabitent les Kootenay; les Selkirks, les Rockies, les Purcell, etc... Kootenay est délimitée au nord par la transcanadienne, au sud par les USA, à l'est l'Alberta et à l'ouest Okanagan Valley. Tous ont déjà entendu parler des parcs de Banff et Jasper, les plus anciens du Canada. Ils se retrouvent en Alberta. Les grands parcs des Rockies au BC sont Kootenay, Yoho, Glacier, Assiniboine, etc...il y a beaucoup de parcs provinciaux au BC. L'ouest canadien et américain connaissent des périodes intenses de sécheresse et les températures sont plus élevées. La plupart des incendies sont causés par l'homme et par les changements climatiques qui sont aussi causé par l'homme, on a un problème. Ça ne prend vraiment pas grand chose pour que le feu naisse dans ces forêts de pins. Il ne pleut pas depuis un mois ou plus et les glaciers fondent. On mettait de la neige des glaciers sous nos casquettes et dans le chandail, cette neige était plus efficace que deux cafés.
Nelson, West Kootenay, BC |19 juillet
Ce matin j'étais prêt pour affronter le glacier Kokanee à plus de 2800 mètres d'altitude et 1325 mètres de dénivelé et en vingt kilomètres de randonnée durant neuf heures. Ce matin j'ai fait la connaissance de Gérard un franco-italien. 52 ans et fort comme un cheval. On discute hiking et trente minutes plus tard on partait pour ce qui a été l'une de mes plus difficiles randonnées de ma carrière. À mi-chemin je vois le panneau "end of trail" et ça devient que de grosses roches instables et abrupts, j'aperçois au loin le "keyhole" ce qui veux dire la passe ultime pour atteindre le glacier Kokanee. Esmeralda Pk, Battlefield, Pyramids Pk, Cond Pk et Giants Kneecap, tous des majestueux "peaks" tout autour. On a marché longuement sur le glacier immense, il y a des crevasses, je m'enfonce à la taille dans l'une d'elles mais trop étroite pour m'enfoncer davantage, c'est très profond, plus loin encore. On marche sur des crêtes de neige d'un pied de large. Les feux de forêts avancent de plus en plus. Le ciel est apocalyptique et je vois les feux dans l'autre vallée. Cette randonnée fut très périlleuse et éreintante, ce n'est pas recommandé à moins de vouloir de grosses émotions. Pour moi le spectacle en valait la peine et le défi de pousser mes limites. Les prochaines journées seront plus calmes.
Kokanee Glacier Provincial Park, Kootenay, BC | 18 juillet
Au réveil j'étais submerger de beautés tout autour, la moitié du lac fait parti de Valhalla Provincial Park. Slocan Valley est de toute beauté et des endroits pour se baigner partout dans une eau pure et limpide. Je dois décider entre un trek entre les parcs Kokanee ou Valhalla. Mon expérience de guide est mise à rude épreuve car les "Rockies" ne sont pas les montagnes de Chaudière Appalaches. Kokanee sera mon choix car la fumée des feux est à Valhalla, on n'y vois plus rien et c'est à côté. Il y a davantage de randonneurs alors moins inquiétant pour les grizzlys. Kokanee Glacier est près de Nelson dans West Kootenay des Shelkirks Mtns. Je suis installé dans le stationnement à 1500 mètres d'altitude au départ du sentier. Je serai prêt tôt demain matin pour les lacs, le glacier ou les deux. Je déciderai en route comme il se doit et je tenterai de grimper avec des randonneurs qui comme moi sont dans le stationnement. Les randonneurs qui laissent leurs autos dans le stationnement plusieurs jours pour dormir en montagnes dans les "shelters" doivent installer des grillages autour des roues pour éviter que certains animaux et rongeurs entrent dessous. Le chemin de terre est assez coriace sur vingt kilomètres en montant, je suis content de ma van, elle fait du bon boulot jusqu'à présent.
Valhalla Provincial Park. Slocan Valley Lake, West Kootenay, BC|17 juillet
Je me sentais nostalgique aujourd'hui de quitter la vallée Okanagan, ses déserts, ses fruits, son côté western, la gentillesse des gens, sa plage, son ambiance. Je me suis baigné une dernière fois à Osoyoos et j'ai achetés cerises, pruneaux et pêches en tentant de me dire qu'il me faut regarder en avant. Ce soir j'ai une belle vue, je campe sur le bord de Slocan Lake dans West Kootenay. Au loin en roulant je voyais les gros nuages de fumée, assez troublant quand même le réchauffement climatique, je dois me faufiler à travers des feux de forêts depuis des semaines. De grosses truites arc-en-ciel me souhaitent la bienvenue. Il ne pleut jamais, on annonce une seconde canicule. C'est quand même assez spectaculaire la Colombie Bitannique. Je suis content de pouvoir faire ce road trip.
Ashnola River, Cathedral Provincial Park, Keremeos, Similkameen Valley, BC |15-16 juillet
Pour se rendre à Cathedral Lakes Provincial Park on longe la rivière sur 22 km jusqu'au "base camp". À cet endroit il y a un pont avec une clôture verrouillée. Je vois un type qui travaille au Cathedral Lodge, il dit que le chemin est privé du pont au lodge et qu'il en coûte 150$ en navette pour faire les 19 kilomètres en 4 x 4. De là des sommets majestueux et des glaciers à plus de 2800 mètres. Trop cher pour mes moyens et je me reprendrai plus tard ailleurs. Dommage il y avait un écosystème unique au Canada dans ce parc frontalier. Je campe le long de la rivière Ashnola plus bas pour deux nuits. L'eau est d'une limpidité incroyable qui provient des glaciers. J'ai acheté du propane et de la bouffe. La prochaine grande étape sera East Kootenay. Stay tune !
Kobau Mtn Provincial Park, Cawston, South Okanagan Grasslands, Similkameen Valley, BC | 14 juillet
Chopaka Trail au sommet de Kobau Mtn, une pure merveille. J'y aurai passé trois nuits. Depuis mon départ, c'est l'endroit le plus zen et tranquille que j'ai dormi. Fort probable les hauteurs donnent cette impression de recul de tout ce brouhaha tout en bas. J'ai essayé de prendre une photo du lac Okanagan en haut mais la fumée des feux devient de plus en plus dense. Je vois des dizaines de feux de forêts s'approcher, on s'habitue à l'odeur. Devant moi en haut j'aperçois le Snowy Mtn plus haut qu'ici. Je vais étudier ça mais je ne pourrai aller de ce côté seul. Ce soir je cuisine des couscous aux légumes. La faune et la flore sont assez abondantes au sommet, tantôt des oiseaux mouches, des cactus et des oiseaux de proie rôdent sans cesse. Je ne m'ennuie pas de Québec, je revois la ville souvent en images. De plus en plus le rythme des villes ne me convient plus. Je manque le spectacle lorsque trop absent de la nature. Et les grands choix de vie sont difficiles, les habitats, les milieux de vie anesthésiants, humiliants, fatigants. Le BC est une excellente école de la nature, c'est vaste, stimulant mais confrontant.
Kobau Mtn Provincial Park, South Okanagan Grassland, Cawston, Similkameen Valley, BC | 13 juillet
Ayant dormi dans le parc Kobau, j'étais tôt ce matin pour grimper les 1873 mètres sur le chemin de terre du sommet avec Béa, ma van. Le chemin est bien entretenu vers le sommet dont arpentent un dizaine de kilomètres de sentiers. Après un bon déjeuner j'ai suivi le panneau indiquant Topaka Trail. D'ici je vois les "peaks" enneigés de l'état de Washington. De ce côté c'est le Cascades Range National Park. Je vais passer quelques jours ici à somnoler dans ce silence et cette fraîcheur. Une anecdote; quand je marche dans les "grassland" et que j'aperçois un grand pin, je m'y dirige pour capter son ombre. Je ne suis pas le seul car les troupeaux de vaches noires raffolent de ces endroits. Tellement de merde que je ne sais pas où m'asseoir. Parfois je tasse la van pour me mettre en arrière d'un pin. Quand je sors de la van je dois faire attention de mettre les pieds dedans. Il y a fort probable 15 degrés de différence entre Osoyoos et le mont Kobau et surtout de bons vents, des fleurs sauvages et les prairies remplies de jolis papillons. Les curieuses abeilles butinant les fleurs des montagnes viennent voir ma van. Elles sont essentielles dans cet environnement hostile. J'ai vu des crottes d'ours noir dans le sentier, ça m'a pas déranger outre mesure mais je demeure vigilant. À un moment donné on a pas le choix de cohabiter.
Kobau Mtn Provincial Park, South Okanagan Grassland, Cawston, Similkameen Valley, BC | 12 juillet
Petite randonnée hors piste dans la vallée entre Keremeos et Penticton. J'ai grimpé une montagne désertique sur 500 mètres de dénivelé. J'étais sur un terrain privé car des chevaux me suivaient. On est content de voir un pin de temps en temps pour partager son ombre savoureuse. C'est ça le désert un peu d'ombre suffit. Au retour la piscine municipale est ouverte quelques heures cet après-midi à Keremeos. Après ce repos mérité je suis en route pour trouver un beau spot où pouvoir marcher sans rouler le matin car c'est trop chaud après 11h00. J'ai trouvé un endroit qui m'attire, Kobau Mtn Provincial Park au South Okanagan Grassland. Je suis revenu dans cette région, il a beaucoup de curiosités partout.
Olalla, Similkameen Valley, BC | 11 juillet
Il commence à avoir du monde sur les routes. Des campeurs, roulottes et des vans de toutes les grosseurs. Il n'y a pas meilleur moyen de visiter le BC et l'ouest américain. J'ai repris la vallée Similkameen par laquelle j'ai débutée à Okanagan. Je suis à Olalla sur la route de Keremeos à Penticton. Tous les jours il fait 35-38 degrés dans la région de South Okanagan. Je passe la nuit sur le bord d'un étang, il y a beaucoup de mouvements d'animaux et d'oiseaux ici. Faut que je fasse attention aux serpents à cet endroit. Les tiques aussi c'est fréquent d'en avoir. On regarde le soir et on les enlève le plus vite. Ce n'est pas toutes les tiques qui donnent la maladie de Lyme. Vous seriez étonné d'apprendre que le désert est tellement débordant de vie. J'ai franchement un penchant pour les régions semi désertiques.
Otter Lake Provincial Park, Tulameen, South Okanagan, Cascade Mountains, BC | 9-10 juillet
Petite journée de course et ensuite direction Princeton. Je bifurque vers les montagnes à Princeton. La route est belle et traverse plusieurs lacs turquoises. L'eau est chaude, je me baigne dans un de ceux-ci, quel bonheur. Peu de monde dans cet environnement entre forêt et désert. Je suis dans la région de South Okanagan dans les Cascade Mountains et me dirige à Tulameen. Une route de montagnes avec des avalanches l'hiver, des panneaux et des barrières l'indiquent. Que du tourisme local ici et une communauté de jeunes familles aisées. J'aime découvrir les chemins de travers et peu fréquentés tout comme Serge Bouchard. Je suis installé sur la plage d'Otter Lake Provincial Park pour deux nuits gratuitement. Depuis mon départ de Québec à la fin mai j'ai déboursé à ce jour que 5$ pour une nuit de camping à Oliver. J'ai fait du boondoking gratuitement dans des endroits plus que très bien la plupart du temps. Des images supplémentaires du trek à Flatiron Mtn ont été ajoutées à la galerie, elles sont superbes. Cette occasion ne se répétera pas tous les jours. La plus haute montagne du BC est le mont Robson à près de 4000 mètres, j'aurai grimpé Flatiron Mtn à plus de 2000 mètres. Mon objectif des prochains jours est la région de South Okanagan et tenté d'avoir des nouvelles des frontières américaines. Cerises juteuses, pêches ou pruneaux? Quel est le fruit du jour dans les "stand fruit" ?
www.flickr.com/photos/vert_laventure
Juliet Creek, BC | 8 juillet
Aujourd'hui je viens de faire l'une de mes plus belles randonnées au Canada. Les montagnes Needles et Flatiron à Coquihalla Pass. Sur quinze kilomètres aller retour on a grimpé 900 mètres. Des paysages à capoter, j'aurai jamais pensé voir ça. Du haut des sommets à plus de 2000 mètres on ne voit des montagnes enneigées partout autour, le pays des montagnes innombrables. On ne voit vraiment pas les mêmes choses en haut que sur la route. Le véritable BC est ici sur les cimes lorsqu'elles sont accessibles. Les choix ne sont pas faciles à faire, faut pas se tromper et on a pas trop le droit aux erreurs ici. Les départs des sentiers sont pas faciles à trouver, ça prend de la patience. Au retour les orages électriques, la grosse pluie, je suis bien dans la van, la bain est pris dans la rivière. Merci à Clinton mon ami qui sans toi j'aurais manqué quelque chose tout en haut du BC.
Juliet Creek, Coldwater Provincial Park, BC | 7 juillet
J'ai appelé Clinton, il a changer de camping plus près des sommets de Coquihalla et j'ai été le rejoindre. Le site gratuit est sur Juliet Creek dans Coldwater Provincial Park. On est sur le bord de la rivière et on a mangé des pâtes. Je rencontre des tas de gens sur la route qui trouve le coût de la vie trop élevé au pays et qui ne pourrons plus suivre le rythme. Aujourd'hui c'est relaxe car c'est nuageux et trop froid aux sommets. J'ai marcher six kilomètres à Falls Lake, un lac de tête avec de la neige autour. J'ai planifié deux belles randonnées en boucle de 1000 mètres de dénivelé sur des sommets approchants les 2100 mètres pour les prochains jours. Ensemble Clinton et moi on se complète pour faire du vrai hiking au BC, chose impensable seul aux sommets des "Rockies". Pas très loin un jeune homme c'est perdu et décédé en forêt dans le parc Manning à l'automne dernier. Un "bear spray" est obligatoire pour le hiking. C'est plate mais c'est ça le BC. Il y a beaucoup de sites de camping sauvage avec des installations contre les ours. Des poteaux dans lequel on grimpe sa bouffe et accessoires de toilettes sont en disponibles. Il y a des cages remorques à ours. On mets la nourriture dedans, il reste enfermé dans la remorque et on s'en va en camion le porter plus loin.
Lower Nicola, Coquihalla Pass, BC |5-6 juillet
La route 8 contourne les feux de forêt vers Merritt, je m'arrête à un magnifique camping gratuit. Un bon vent, pas de fumée et presque personne. Je me lave dans la rivière glaciale, c'est le désert et je retrouve mes odeurs préférés de pins et de sauges sauvages. Je fais connaissance avec Clinton mon voisin. Il a un beau camion blanc et une grosse roulotte. Il me demande si je suis marcheur. Ça y est je me dis c'est celui que je recherche. Il est seul, habite Penticton et est passionné de plein air. Il connaît plein d'endroits sauvages et possède l'équipement nécessaire pour faire de la randonnée au BC. On discute longuement avec les cartes. Il est très organisé et on conclut qu'il me réveille à 5h00 pour se suivre à 80 km d'ici pour ensuite laisser ma van dans une halte routière à Coquihalla Pass. Ensuite on continue avec son camion car ma van ne peut aller dans les "log road". Il possède un radio pour communiquer avec les "trucker" de pitounes. Alors c'est parti pour un chemin de terre difficile à pied alors qu'on grimpe en pick up. Près d'un marécage on gare le camion pour poursuivre à pied. Un fusil à pompe avec des balles à profusion, deux "bear spay" un pour moi, deux couteaux de chasse, un liquide à mettre sur nos vêtements pour éliminer nos odeurs, des clochettes et le comble; de la musique branchée sur un téléphone satellite qui émane la meilleure musique country et folk du BC au fond la caisse. Vous aurez compris que toutes ces précautions sont pour se protéger des ours, des bruns, des noirs et surtout des grizzlys, le roi de la montagne. Le site est extrêmement sauvage et remplis de maringouins géants et voraces. On arrive sur l"alpine meadows" et j'aperçois enfin de près les "Rockies" car de la route on vois pas grand chose. À ce moment je dit à Clinton qu'elle était la bestiole devant nous, il a dit "fuck" faut qu'on dégage. Un grizzly était venu nous souhaiter la bienvenue. Quand Clinton m'a dit la vitesse à laquelle coure un grizzly il n'y avait pas d'autres options que de descendre rapidement. Après le pique-nique mon ami Clinton prend une autre direction en pleine forêt. Deux km/heure est la vitesse dans cette direction d'un second sommet en camion. On revient bredouille et je retrouve Béa plus loin en remerciant non ami de cette aventure inoubliable. Il y a plusieurs éléments qui rend les randonnées difficiles au BC. Ça prend souvent un 4 x 4 pour accéder aux sentiers, des précautions importantes pour les ours. Un GPS et des cartes sont obligatoires sauf pour les sentiers faciles pour la horde de touristes durant l'été. Je m'installe au départ du sentier pour demain à Falls Lake de Coquihalla Pass.
Cache Creek, BC | 4 juillet
Au réveil je contemple tous les "peaks" autour de moi. La fumée s'épaissit plus tard et sur la route en van j'aperçois une vingtaine de braisiers naissants de l'autre côté du "creek". Des avions, hélicoptères, des camions de pompiers et patrouilles sont prêt à toutes éventualités. L'air est toxique. J'arrive à Cache Creek pour un spot sur les montagnes semi désertiques encore une fois. La température est assez élevée mais je n'ai plus ces barrières de fumée et l'odeur étouffante. Un village Pemberton a été évacué car la canicule fait fondre la neige et la glace au sommet des montagnes laissant lieu à d'importantes inondations. Les rivières sont très hautes partout. Des orages électriques sont à prévoir dans la région et je poursuis mon road trip en toute liberté.
Joffre Lakes Provincial Park, BC | 3 juillet
Ce matin je suis en route vers Whistler en tentant de gravir de hauts sommets. Le téléphérique est 90$ et je décide de poursuivre ma route, trop cher, trop de monde. Je poursuis mon chemin vers un col où je passe la nuit à Joffre Lakes Provincial Park. Je fais une petite randonnée et je vois devant moi d'immenses glaciers. Je poursuis et m'arrête près d'une rivière me rafraîchir. Ça commence à ce moment à sentir la fumée et le ciel de s'assombrir à cause des nombreux feux de forêts importants. L'un d'eux a rasé la ville de Lytton. Il n'y pas beaucoup de possibilités de faire des randonnées à mon niveau. Souvent trop facile et plein de touristes ou sinon pour expert avec un "bear spay" obligatoire. Il n'est pas recommandé de partir seul en montagne dans ces régions où l'ours est roi dans oublier les grandes chaleurs qui semblent perdurer.
Squamish, Sunshine Coast, BC | 2 juillet
Après Victoria, Vancouver, Tofino, les traversiers et la canicule je suis en route vers des régions plus calmes. Ce matin j'ai pris le traversier de Victoria à Vancouver en passant à travers de nombreuses îles. C'est magnifique cette traversée le long des USA. Je suis à Squamish sur la Sunshine Coast. Je retrouve le temps sec et les montagnes enneigées tout autour qui présument des altitudes à plus de 2500 mètres.
Victoria, Vancouver Island, BC |1er juillet
Journée de vélo sur Victoria et les environs avec un délirant beau 65 km. C'est tout simplement merveilleux. Cette ville est de loin ma préférée au Canada. Les gens sont très actifs; vélo, marche, kayak. On dirait que les gens vivent dehors. C'est très différent du Québec car il n'y a pas de neige. C'est une ville à caractère européenne et les maisons exhibent de grandes fenestrations. Des jardins anglais, des aménagements splendides tout est différent et plusieurs nomades habitent dans leur van. Le climat est maritime et méditerranéen. Il y a des parcs urbains et les gens adorent les chiens. Des bambis gambochent sur les terrains résidentiels, les ratons laveur aussi. Victoria est une vieille ville qui avec San Francisco sur la côte ouest exerce un pouvoir d'attraction. Je suis sensible à la beauté, à l'harmonie, ici tout est source d'inspiration. Les gens ont l'air en forme. De la ville on aperçoit le mont Olympus à 2450 mètres dans l'état de Washington situé dans la péninsule olympique. Si vous comptez partir un jour je vous suggère Victoria, la reine du pays. C'est un monde et une ville avec un caractère très distinct.
Victoria, Vancouver Island, BC |29-30 juin
Un mois depuis mon départ et je vais célébrer la fête du Canada à Victoria. Selon moi, c'est la plus belle ville du pays par sa dimension humaine, son environnement exceptionnel entouré par l'océan, son climat; pas de neige ni de gel en hiver, son absence d'industries lourdes et polluantes, sa localisation à quelques kilomètres des USA dans l'état de Washington. Les gens démontrent une certaine fierté d'avoir ce privilège qui n'est pas donné à tous de vivre à Victoria, la capitale de la Colombie Britannique. On le ressent rapidement cette fierté. La fraîcheur côtière habituelle est revenue après cette édifiante canicule qui a fracassé soixante dix records de chaleur. C'est à Victoria que se termine la transcanadienne vers l'ouest jusqu'à l'océan Pacifique. Question boondoking la ville est pas tendre pour les nomad van. Je me suis référer cette fois à IOverlander qui m'aide pour les plus grandes agglomérations. Ici on m'indique une rue résidentielle et des panneaux qui disent: parking for residents only. Je fais comme dit l'application, de ne pas m'en soucier. Quelques petits campeurs ont compris comme moi le truc de Superior Street où je me range. Je peux partir à pied au parlement, à la marina, au parc Beacon Hill et au centre ville qui est magnifique. La culture west coast est omniprésente, ça me plaît beaucoup. Je trouve que cette ville a beaucoup de maturité, de bon goût, de sérénité. Quelque chose se dégage ici d'indescriptible. Ça inspire, ça respire. Les gens vivent dans une bulle et je suis un peu beaucoup jaloux.
Kennedy Lake, Vancouver Island, BC | 27-28 juin
J'ai marché deux heures sur le Wild Pacific Trail à Ucluelet. Il fait une canicule extrême en ce moment, je vais au Kennedy Lake m'y rafraîchir. Il y a sur la côte ouest de l'île une forêt humide avec une végétation unique au pays. Il y a en autre une espèce de cèdre pleureur qui descends ses longues branches ombragées sur la plage. L'endroit idéal pour étendre sa serviette. Meilleur spot de la journée et l'eau du lac est relativement chaude. J'y reviens demain car la chaleur extrême est prévue. Les spots de camping en boondoking à Tofino et Ucluelet ne sont pas évidents à trouver et la ville est plâtrée d'affiches d'interdictions. Bel endroit certes mais l'époque des hippies est bien terminée et la valeur des propriétés exhaustive rends les gens frileux. La liberté ici s'achète à grands prix mais quelle liberté ? Certes je suis critique à mes heures mais je suis assez mobile en vanlife lorsque quand ça fait pas à gauche et bien je vais à droite. Parfois ce n'est pas aussi simple me direz-vous !
Tofino, Vancouver Island, BC | 25-26 juin
L'île de Vancouver fait 460 km en longueur. Il neige pas l'hiver avec 5 degrés en moyenne. Beaucoup de pluie par contre. J'ai dormi à Nanaimo hier soir et ce matin je me suis rendu à ma route la plus à l'ouest jusqu'à Tofino sur Vancouver Island. Avant on traverse Ucluelet un petit village sur le Pacifique, le National Park Pacific Rim et Long Beach. De vraiment belles et longues plages dorées devant l'immensité du Pacifique. Beaucoup de jeunes surfeurs surtout à Florenca Bay. Jamais je n'ai vu autant d'affiches d'interdictions de parking et de "no camping". J'ai marcher très tôt le sentier du Tonquin Park à Tofino avec sa forêt humide et ses trois plages. Court sentier que vous vous souviendrez. On a pas envie d'y repartir. À marée basse des étoiles de mer et mollusques divers. Les canicules ont débutées dans la province. Des écarts de température considérable d'un endroit à l'autre depuis quelques temps. À Victoria, la capitale de la Colombie Britannique, demain il fera 41 degrés et 45 degrés avec l'indice humidex. Pas vu souvent ça. Je crois que je vais rester à l'ombre sur les plages de Tofino car beaucoup plus frais ici. Je me console car à Osoyoos les prochains jours le mercure approchera les 50 degrés. Warmest city in Canada they said. Le BC devint une colonie britannique en 1858, sous le nom de British Columbia en référence au fleuve Columbia qui traverse la province.
Nanaimo, Vancouver Island, BC | 24 juin
La route panoramique numéro 3 entre Osoyoos et Princeton dans la Similkameen Valley qui longe la frontière américaine est une pure merveille. Ensuite le désert se recouvrent de forêts. J'ai filé à Vancouver en ayant fait l'épicerie et mon lavage à Hope dans la vallée du Fraser. C'est un fleuve et une fois à l'océan il devient un immense delta. J'ai visité Stanley Park, Chinatown et Gastown. Vancouver est une grande ville. L'une des trois meilleures au monde pour sa qualité de vie. Dommage j'aime mieux les petites places et la nature habitant moi-même une grande ville, paradoxal ! Au moment d'écrire j'attends le traversier pour Vancouver Island. Pas de réservation nécessaire sauf qu'un problème de grosse congestion a perturbée les horaires. Le tarif aller simple est 77$. Je suis déjà au lit dans la van pour la traversée de deux heures à la noirceur. Il fait une canicule au BC en ce moment. À Vancouver le prix moyen d'une maison est 1.7 (millions). De Vancouver on voit les sommets enneigés et une grande plage est située dans le centre ville. On dirait un petit Manhattan en voyant les grattes ciels compacts sur le bord du Pacifique C'est aussi une grande cité portuaire. Je suis couché dans la van et ça se promène pas mal, pas terrible avec les cerises.
Pickard Creek, Hedley, Similkameen Valley, BC | 23 juin
Ce matin je décide de prendre une journée de congé bien mérité. Je suis sur le bord de la Similkameen River et il n'y a presque pas de campeurs. Je suis à l'ombre je fait du yoga et je lis. C'est très beau ce site et la province. Les applications que j'ai sont : IOverlander, Maps.me hors connexion et All Trails, les meilleurs à mon humble avis. Une autre bonne application est Free Roam mais moins performant dans certaines zones. Un GPS et une certaine expérience sont requis aux randonneurs plus aguerris. Vancouver est à trois heures. Le sujet chaud ici c'est le prix de la vie surtout des maisons. À l'ombre le bonheur est total. Que faire d'autres à part contempler le meilleur que la vie nous offre. Ça fait du bien cette pause et il me reste des cerises.
Pickard Creek, Hedley, Similkameen Valley, BC |22 juin
Ça fait plusieurs randonnées que je fais sur plusieurs journées. Ce matin j'ai grimpé Keremeos Colomns. Un dénivelé à 600 mètres sur 15 km aller retour. Superbe vue sur la ville de Keremeos (1000 habitants), le désert et Similkameen Valley. Des dizaines de pistes vers les grassland des cimes et j'aperçois les neiges sur les hauts sommets. C'est grandiose et tellement calme. Je ne vois jamais personne marcher et aucune signalisation encore une fois. Je m'habitue et je me mets sur le pilote automatique. En descendant je me dirige directement à la piscine municipale. L'après-midi c'est très chaud et pour les prochaines journées le mercure grimpera à 40 degrés. Après une bonne sieste sous les arbres je roule vers Cathédral Lakes. Ici c'est vraiment la nature sauvage à son top. Depuis Osoyoos ce sont les plus beaux paysages à ce jour depuis le départ. Plus loin la rivière Ashnola descends des Cascades Mtns. Je m'installe dans un "recreation site" sur la rivière Similkameen, le Pickard Creek campground. Les "recreation site" sont les meilleurs sites gratuites sur les terres publiques du pays surtout dans l'ouest. Aux USA l'équivalent sont les BLM.
Keremeos, Similkameen Valley, BC | 21 juin
J'ai campé à côté de la frontière américaine sur Nighthawk Road de Chopaka à Similkameen Valley. Tout est beau partout où je regarde et l'été vient d'arriver. Je débute l'ascension du mont Barber. Pas très haut mais 625 mètres de dénivelé à 7h00 du matin. J'ai pas le choix, l'après-midi je reste sous les arbres, il fait trop chaud. Je suis juste en face des "peaks" du Cascades Range de l'état du Washington. Sommets à plus de 2500 mètres, c'est dans cette chaîne de montagne qu'on retrouve plusieurs volcans qui sont les derniers remparts avant l'océan Pacifique. On ne peux imaginer mieux comme road trip au Canada et surtout que Keremeos est la capitale des fruits stand au pays.
Chopaka, Similkameen Valley, BC | 20 juin
Avec la chaleur en après midi je fais les randonnées très tôt. Aujourd'hui j'ai grimpé 600 mètres de dénivelé sur Strawberry Creek Road à Osoyoos. J'ai marché tout le temps en forêt à l'ombre sur une quinzaine de kilomètres. Faut vraiment savoir où ils sont ces sentiers, il n'y a aucune indications et un GPS est requis. En ville on voit partout "no national park" sur les poteaux, c'est pour tout dire. La baignade au lac n'est pas mauvaise. Pour que je passe huits nuit à Osoyoos c'est parce c'est la place à être en ce moment et que j'ai un sérieux coup de coeur pour cette ville.
Osoyoos, South Okanagan Valley, BC |19 juin
Yoga ce matin tôt sur la marina de Summerland. C'est ma seconde place préférée après Osoyoos dans Okanagan Valley. Il y a vraiment un micro climat ici. J'ai fait un tour à Kelowna et je n'ai pas aimé, trop grand, trop de circulation tout comme Penticton. J'ai été cueillir des cerises aujourd'hui. J'ai vu un camp d'une cinquantaine de jeunes cueilleurs dans les cerisiers, c'était magnifique de voir ça. La population d'Osoyoos est 5000 personnes mais plus dans la saison touristique qui rime avec plage. Les grandes chaleurs de 35-38 degrés s'en viennent. Je ferai les randonnées le matin très tôt, plusieurs belles sont à venir.
Summerland, Okanagan Lake, BC | 18 juin
Petite baignade tôt dans le lac. J'ai mon rendez-vous à Penticton dans la journée pour un changement d'huile et petite vérification des freins. Je suis sorti avec une facture plus élevée que je pensais mais il restait des sous pour acheter du jus pur de cerises. Les biscuits aux fruits séchés sont pas mal aussi. Je passe la nuit en boondoking, comme toujours, cette fois-ci à Summerland sur Okanagan Lake. C'est très beau les montagnes, l'environnement. Et ils m'ont gracieusement offert le lavage de van and have a nice day !
Strawberry Creek, Osoyoos, South Okanagan Valley, BC | 17 juin
Au départ à pied du Strawberry Creek free camp d'Osoyoos je suis parti tôt marcher une vingtaine de kilomètres dans le désert. C'est fort probable ma plus belle randonnée au Canada que je viens d'effectuer. Petite anecdote qui m'est arrivé. J'ai fait du hors piste sur une partie de l'ascension d'une montagne à la frontière américaine, l'état voisin est Washington. Le dénivelé est 500 mètres et je filais vers une tour aperçu au sommet d'une montagne lorsque tout à coup une clôture m'en n'empêchait. Plus loin je vis la borne des USA. Si je ne l'avais pas vu, je continuais à la tour. Il fait très chaud l'après-midi mais un grand pin suffit pour se rafraîchir dans le désert. Je ne croyais jamais voir ce genre de paysage grandiose et ce climat sec et aride tel qu'on le retrouve en Arizona. Le vanlife en Okanagan et Silmikhaneen Valley me permet de vivre intensément un super road trip. Chaque journée me remplie de lumière et d'espace.
Oliver, South Okanagan Valley, BC | 15-16 juin
Exploration des environs d'Osoyoos en van, il pleut beaucoup avec des orages. On sens l'effervescence partout, les jeunes cherchent du boulot. Je viens d'atterrir dans mon premier vrai campground à Oliver, le Loose Bay pour 5$ la nuit. Tous des francophones pour la plupart. C'est mon premier gros rassemblement du genre depuis que je voyage avec Béa ma van. J'ai l'impression d'être à Woodstock. La règle est installe toi où tu veux, les fêtards d'un bord et les quelques autres. Des "scholies", des campeurs d'une autre époque qui ont accueillis des générations de "vandwellers" de "pickers" vivent ici une étape de vie importante. C'est mon baptême de vanlife dans un lieu semblable. Les odeurs de cannabis émanent en ce lieu étrange comme la vie. En fait c'est la porte d'entrée pour les cueilleurs dans la vallée. Parfois le propriétaire du camping reçoit des offres d'employeurs.
Osoyoos, South Okanagan Valley, BC | 12-13-14 juin
Pas envie de partir d'ici. C'est complètement nouveau de me retrouver au Canada avec un environnement semblable en vanlife. Des fois je réalise pas la chance que j'ai. Les gens sont courtois, calmes, tolérants et réservés. Nous sommes à quatre heures de route de Vancouver. C'est le cadre idéal ici pour la retraite et de ce fait la moyenne d'âge est plus élevée dans la vallée non pas parce que je m'y trouve mais à cause du climat et de la qualité de vie du désert. L'énergie et la culture west coast se dégage ici dans la vallée. Le problème sur la côte ouest du BC est le coût de l'immobilier. Je rencontre plusieurs jeunes francophones pour qui la ruée vers l'ouest a porter fruit (beau lapsus) et qui ne sont pas retourner au Québec, je les comprends. Lorsque j'avais cet âge j'ai traversé les frontières américaines ici même en auto-stop jusqu'en Californie. En attendant aujourd'hui je vais à la plage, discute, réfléchi, fais les courses, les cafés.
Je suis parti en cyclotourisme aujourd'hui d'Osoyoos vers Oliver. 60 km dans la vallée à travers les routes de cerises prêtes à être cueillies et surtout à déguster. Les cerises sont les premiers fruits à sortir. C'est mon meilleur spot depuis le départ. Il y a de belles plages tout autour c'est plein de montagnes à gravir. C'est vraiment une région hors du commun et fort probable la destination la plus inusitée du pays. En soirée de violents orages, la van se promène toute seule. Okanagan Valley possède le meilleur climat du pays à part ce soir.
La vallée d'Okanagan fait 250 km de long et 20 km de large. Son rivage est parsemé de vergers aux fruits multiples et des vignobles qui produisent les meilleurs vins du Canada. Chaque année des jeunes cueilleurs du pays travaillent dans la vallée. Je dors au Strawberry Creek "free camp" avec une vue plongeante sur la ville et le lac. Prunes, cerises, mandarines, pêches, poires, raisins, abricots et autres poussent dans la vallée d'Okanagan. "It's warmest city in Canada". C'est autour d'Osoyoos que se retrouve la plus grande biodiversité du pays. La ville est très belle, très design avec de nombreuses plages, tous les services et la possibilité de faire vélo et randonnée dans le désert. Les vergers multiples et les meilleurs vignobles du pays sont reliés au climat sec et ensoleillé. C'est un endroit magique et les maisons sont vraiment belles. Cet endroit me plaît. La ville est sur la frontière américaine de l'état Washington. Oliver la ville voisine est la capitale du vin au Canada.
